Honda lead af48 (49.9cc) 50 кубовая, обслуживание, ТО, ремонт, настройка, регулировка, скутер, мопед, мотороллер хонда, лид, леад 1998- 2003, купить запчасти

Honda lead af48 (49.9cc) 50 кубовая, обслуживание, ТО, ремонт, настройка, регулировка, скутер, мопед, мотороллер хонда, лид, леад 1998- 2003, купить запчасти

В этой статье как "лидовод" собрал исключительно для себя нарезку полезной информации с разных сайтов и форумов по "хонде леад" АФ48 (honda lead af48).

Honda lead af48 (49.9cc) 50 кубовая, обслуживание, ТО, ремонт, настройка, регулировка, скутер, мопед, мотороллер хонда, лид, леад 1998- 2003, купить запчасти Honda lead af48 (50cc) 50 кубовая, 50 кубиков, обслуживание, ТО, ремонт, настройка, регулировка скутер, мопед, мотороллер хонда, лид, леад, двухтактная

  

Фото: Honda lead AF48 (49.9cc) 50 кубовая, обслуживание, ТО, ремонт, настройка, регулировка, скутер, мопед, мотороллер хонда, лид, леад АФ48 1998-2003.

1. Полезные ссылки 

 

В этой статье 

Онлайн сервисы полиции для скутериста Украины

Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду нагара И ЦВЕТА свечей зажигания honda lead af48.

Какие документы нужны и за что штрафует полиция (гаишники) скутеристов в Украине

Японский мануал HONDA LEAD AF48 (руководство по эксплуатации скутера) тех параметры

Хонда Леад аф48 (honda lead af48) Схема запчастей, партномера, размеры до болтика

HONDA LEAD AF48 ТО обслуживание (руководство по эксплуатации скутера на русском 120стр.) мануал, manual

Honda lead af48 технические тех характеристики, скутер хонда, лид, леад 1998- 2003

Где купить запчасти на скутер Хонда леад аф48 в Украине

Как правильно ставить и обкатать (обкатка) поршень, кольца, ПГ и коленвал на поршневую Хонда леад аф48, af34, af48

Схема электросхема проводки электрооборудования хонда леад аф48 (honda lead af48+цветная)

Маркировка моторезины скутера: Шины, Резина, БЕСКАМЕРКА, ПОКРЫШКА

В этой статье как "лидовод" собрал исключительно для себя нарезку полезной информации с разных сайтов и форумов по "хонде леад" АФ48 (honda lead af48 NH50).

Сразу отмечу что модели HONDA LEAD AF20 и HONDA LEAD AF48 АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ и запчасти, и проводка, и пластик не подходят друг-другу ни в коем случае. Кроме некоторых деталей например: бензонасос, покрышки, лампочки, болты, шурупы....

 Я тут выложил японскую инструкцию в схемах запчастей до болтика (можно посмотреть из чего состоит хонда (если купили скут с рук, то поймёте каких запчастей или болтов не хватает, как было в моём случае, когда случайно из видео в ютуб я узнавал, что таких на моём скутере таких запчастей почему-то нет.

 

Смотрите полный мануал на русском КЛИКАЯ НА КАРТИНКУ ИЛИ НА ССЫЛКУ:

Мануал по ремонту и обслуживанию Honda Lead AF48  

Было просмотрено очень много видео и выбрано самое толковое. Посмотрев их вы сможете самостоятельно , что-то починить, настроить, сэкономив при этом и потратить деньги на достойные запчасти... А где купить запчасти в Украине я выделил раздел с ссылками на онлайн магазины.

Мануал по ремонту и обслуживанию Honda Lead AF48  

 

Honda lead New (AF48, Хонда Лид, Хонда Леад)

или Honda Lead AF48 (Хонда Лид 48)  

2. Подробное описание и полные технические 

характеристики Хонды Лид АФ48

Подробно про скутер:

Honda Lead New (AF48, Хонда Лид, Хонда Леад) или Honda Lead AF48 (с англ. Хонда Лид 48) – продолжении серии Lead, которая берет свое начало от модели Lead AF01, выпущенной в далеком 1980 году. Большой двухместный скутер, который уверено себя чувствует как в городе, так и на пересеченной местности. Honda Lead AF48 полностью переработан по сравнению с предыдущим Lead.

Хонда леад АФ48 это современный немного обтекаемый дизайн для 2000х, мощная светотехника, возможность с комфортом передвигаться и в городе, селе, на дачу и рыбалку. Удобная посадка для людей любого роста и веса, полноценно двухместный, хоть и пишет инструкция, что он одноместный, но сидушка длинная, скутер большой и есть ступеньки для пассажира.

Из минусов достаточно слабый двигатель, для столь массивного скутера, шланг переднего дискового тормоза.

Описание: Сиденье почти без ступени, но очень широкое и длинное. Полик весьма большой, потому вместит не только лишь ноги пассажира и водителя, но и немалую сумку, коробку, пару мешков, рюкзак. Очень симпатичная панель приборов, радует водителя необычно интересным дизайном и ночной приятной подсветкой. Скутер сразу производит хорошее и позитивное впечатление. И отличается от популярных "дио" размером, крылом переднего колеса, который создаёт серьёзный вид, большой сидушкой и много места для ног водителя.

 
Honda lead -- af-48  выпускался для рынка японцев с 1998 г., но также перетерпел небольшой модернизацию  по окончанию 2001 года. используется двухтактный двигатель воздушного охлаждения в 50 кубиков. Тормозная система – скомбинированная (тормозит одновременно с разным усилием и передний и задний тормоз), оснастка включает противоугонную систему с иммобилайзером.

 
Первоначально модель создавалась для интенсивной постоянной эксплуатации, чем можно объяснить довольно высокую прочность и надежность элементов конструкции. Особенно очень качественно сделана и проварена рама скутера. Очень хорошую надежность, проходимость обеспечивают литые широкие диски на колесах, немалый ход задней подвески.

 
На дороге тяжёлый скутер довольно легок в управлении, комфортабелен в динамике, устойчив и надежен, то есть в поведении на дорогое себе не изменяет. Данная мото техника отлично подходит для больших ценителей удобства и безопасности. Скутер хорошо держит дорогу, движок спокойно тянет двоих человек (приятная сидушка создаёт эффект дивана, есть леадоводы, в том числе и я , которые покупают сидушку с леада "сотка" (JF06), оно совсем другое и рассчитано на 2 пассажира и более комфортное чем у аф48. Машина имеет плавный и спокойный разгон. Модель принадлежит к небольшому числу скутеров-полтинников, езда на которых доставляет истинное удовольствие и надёжность.

 

 
Модель очень популярна. самыми популярными цветами , как и ранее, остаются серый-металлик  и черный.

Двигатель горизонтального типа, снабжен каталитическим нейтрализатором в угоду экологии, его мощности вполне достаточно для того, чтобы разогнать пассажира и водителя до 60 км/ч. Дальше, к сожалению, не получится - двигатель ограничен электроникой.

Подвеска спереди гидравлическая вилка, сзади усиленный амортизатор, поэтому любые дорожные неровности Honda Lead (AF48) проходит легко и непринуждённо. На передней вилке стоит остановится: она гидравлическая и очень легко обслуживается, в отличии от подвески более простых и бюджетных скутеров типа Honda Dio или Suzuki Lets (которая по сути одноразовая). Сальники для нее стоят в пределах 20грн, + масло около 150-300 грн, и можно забыть о ее существовании примерно на 10000 км пробега.

Комбинированная система торможения на Honda Lead af48 позволит остановиться в любой дорожной ситуации, подседельный багажник вместителен, спереди имеется возможность установить вместительную корзинку, а сзади объемный кофр. 

На дороге Honda Lead New AF48 (Хонда Лид 48) ведет себя прогнозируемо, хорошо проходит повороты и маневрирует из-за своей тяжести скутер устойчив. Отдельной похвалы заслуживает оптика - фара очень мощная и позволяет без труда передвигаться ночью по не освещаемым дорогам. Панель приборов стандартна и аскетична, все переключатели под рукой, всё предельно функционально и просто. 

За рулем Honda Lead af 48 будет комфортно человеку любого роста и комплекции, собственно, поэтому эти скутера такие популярные у людей любого возраста, а также любителей дач, огородов, сельской местности и рыбаков из-за своей проходимости и перевозке тяжестей. Полик весьма большой, потому вместит не только лишь ноги пассажира и водителя, но из-за вместимости под седлом в "унитазе" и приличным расстоянием от седла (сидушки) до подгазетника, куда помещается до 4 мешков или крупные коробки, или сумки, да  плюс кофр или багажник, и леад становится "тягловой лошадкой"... 

Конструктивно мотор Honda Lead AF48 без недостатков, он, конечно, "слабоват" для такой рамы, но если Вас интересует передвижение, а не гонки по городу и ежедневная комфортная езда, то Honda Lead AF48 - Ваш выбор.

Скутер снабжен блокировкой центральной подножки. Единственная «детская болезнь» этого скутера - перетирание переднего тормозного шланга о крыло (вследствие теряется эффективность торможения) проявляется практически на всех экземплярах, решается заменой переднего тормозного шланга на армированный. Существует две модификации данного скутера, визуально они различаются замками зажигания. У более свежего варианта багажник открывается не отдельным ключом, а при помощи замка зажигания, но с моей точки зрения принципиальной разницы, кроме замка, конечно в этих модификациях Honda Lead нет.

Из "+" современный дизайн, мощная светотехника, возможность с комфортом передвигаться и в городе и на селе, удобная посадка для людей любого роста и веса, полноценно двухместный.

Из "-" достаточно слабый двигатель для столь массивного скутера, шланг переднего дискового тормоза.

Сиденье почти без ступени, но очень широкое и длинное, но часто навстречу ещё большему комфорту , сидушку меняют с этой же серии леадов. Очень симпатичная панель приборов радует водителя необычно интересным дизайном. Благодаря округлым формам пластика и переднего крыла, Хонда Леад аф48 сразу производит хорошее и позитивное впечатление. При езде у водителя по бокам "не торчат ноги" как у одноместных Хонд и ноги не мёрзнут в прохладные погоды.

 Honda lead af-48  выпускался для рынка японцев с 1998 г., но также перетерпел небольшой модернизацию по окончанию 2001 года. используется двухтактный двигатель воздушного охлаждения в 50 b 100 кубовых. Тормозная система – скомбинированная (нажимая на любую рукоятку тормоза одновременно подключается второй тормоз и торможение получается плавным и безопасным). Оснастка включает противоугонную систему с иммобилайзером.

"Противоугонку" сделали из двух систем:

1.Благодаря блокировке руля, руль после поворота ключа всегда смотрит только в левую сторону.

2. Благодаря секретной рукоятке под сиденьем, скутер нельзя снять с подножки и покатить не разблокировав. 

 
Первоначально модель создавалась для интенсивной постоянной эксплуатации, чем можно объяснить довольно высокую прочность и надежность элементов конструкции. Очень хорошую надежность, проходимость обеспечивают литые широкие диски на колесах, немалый ход задней подвески и отлично прочная, как у авто, качественно и прочно  сваренна рама скутера.

 
На дороге скутер довольно легок в управлении, комфортабелен в динамике, устойчив и надежен, то есть в поведении на дорогое себе не изменяет. Данная модель отлично подходит для больших ценителей удобства и безопасности. Скутер хорошо держит дорогу, движок спокойно тянет двоих человек, машина имеет плавный и спокойный разгон. Модель принадлежит к небольшому числу скутеров-полтинников, езда на которых доставляет истинное удовольствие.

 
Из недостатков: великоват вес скутера – 91 килограмм+ 7.5л полный бак. Имеет довольно широкий обвес из пластика, так может создаться впечатление о некотором большом весе мотороллера. Honda lead – один в своем роде скутер из ряда 50-кубовых, который можно полноценно назвать двухместным мотороллером. Для максимальной качественной защиты водителям от пыли и грязи служит широкий обвес спасающий от ветра и дождя и необычно широкое крыло на переднем колесо.  Упасть с него практически нереально, к примеру, если выжать резко ручку газа до упора или не совсем удачно выполнить маневр на дороге. Уверенно ведёт себя на поворотах и мокрой дороге из-за своего тяжёлого веса. 

 
Модель lead af48 очень популярна из-за вместимости пассажиров , тяговитости грузов и преодоления бездорожья. 

3. Как узнать год выпуска хонда леад аф48 точно?

Первое по пластику, а именно по напаянной на заводе таблице абсолютно на всех пластиковых запчастях. Самое первое, это лючок который открывает доступ к свече. С обратной стороны есть спец таблица. Даже внутри воздушного фильтр бокса их две. В таблице, там где числа, идёт куча точек, где точки заканчиваются- это и есть точная дата выпуска пластика, а значит и скутера, если пластик неоднократно менялся - надо осмотреть весь пластик и есть вероятность, чем больше пластика с одной датой- тем точнее можно понять, когда выпущен скутер хонда леад аф48. И есть второй запасной вариант это...

Смотрите наклейку на "унитазе" под петлёй на сидушке. Модель вашего скутера написана чёрным, жирным шрифтом.

Например : 

NH50w, NH50х, NH501 (где W- 1998г, X-1999г, 1-2001г).

Фото: Как правильно определить год выпуска скутера и его настоящий цвет: маркировка хонда леад аф48 цвет, модель, год выпуска на пластике.

 

Маркировка серии как узнать какого года выпуска скутер хонда леад аф48 и жф06

Как определить маркировка хонда леад аф48 цвет модель год выпуска

Фото: Как правильно определить год выпуска скутера и его настоящий цвет: маркировка хонда леад аф48 цвет, модель, год выпуска.

Как узнать год выпуска скутера хонда леад аф48 таблица

Фото: Как узнать год выпуска скутера хонда леад аф48 таблица маркировка пластика

Существует две модификации данного скутера, визуально они различаются замками зажигания. У более свежего варианта багажник открывается не отдельным ключом, а при помощи замка зажигания, но с моей точки зрения принципиальной разницы, кроме замка, конечно в этих модификациях Honda Lead аф48 нет.

4. Основные технические характеристики 

Хонда Леад аф48

Ниже в таблице представлены тех. (технические) параметры скутеров Хонда леад аф48 ("полтинник") и жф06 ("сотка") Honda Lead af48 & jf06

Маркировка и серии карбюраторов для Хонда леад аф48 и жф06   Маркировка и серии карбюраторов для Хонда леад аф48 и жф06

Размер аккумулятора (батареи) для  Хонда леад аф48 и жф06 "сотки" Хонда Леад аф48 жф06 (honda lead af48, jf06) аккумулятор размер и маркировка

Маркировка и серии партномер ремня вариатора Хонда леад аф48  На фото: Маркировка скутера,  и правильный размер и партномер ремня вариатора на Хонда леал аф48 Японские оригинальные ремни носят свою маркировку: Honda-bando: 23100-GCS-003 Massimo: VBJ-107H N.T.B: HV-18-750A KN KIKAKU: 7027-СС

Схема Электропроводки скутера Хонда Леад аф48 

Электросхема проводки Хонда леад аф48 с обозначениями

схема электропроводки скутера хонда леад аф48

фото: Схема электросхема проводки электрооборудоваания хонда

леад аф48 honda lead af48

Большой размер схемы есть 

цветная версия для jf-06

чёрное белая для Af-48   

---

5. Как правильно ставить ролики вариатора на передний вариатор скутера Хонда Леад АФ48 

Как правильно ставить ролики вариатора на передний вариатор скутера Хонда Леад АФ48

А также с помощью этого видео после трёх часов езды в разное время сразу с 1 раза сдал экзамен на вождение категория А1 .  

 

Схема электропроводки "хонда леад аф 48"(50 кубиков) 1998-2001 года выпуска по цветам (распиновка Электросхемы в размерах фото- удобно рассмотреть).

Можете оставить дельные советы внизу статьи в форуме.

 

6. Краткое описание и технические характеристики

Хонда Леад АФ48 (AF48E)

+_+_+__+_+_____+++_

Таблица технических характеристик (кратко)
Год выпуска	1998-2001
Модель	Lead 50 BB-AF48
Длина (м)	1,795мм
Ширина (м)	0,680мм
Высота (м)	1,060
Колесная база (м)	1255мм
Дорожный просвет (м)	--
Высота сидения (м)	735мм
Вес (кг)	91 (сухой вес 84 кг.)
Вместимость (чел.)	2
Расход топлива (км/л)	2,17л./100 км. (при 30 км.ч)
	разделение смазкой
Объем топливного бака (л)	7,5
Сцепление	Сухие мультипластины
Тип трансмиссии	Вариатор (V-Matic ремень)
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ:	1,DOHC
Диаметр*Ход поршня, мм:	40.0*39.3
Объем цилиндров :	49сс
Крут. момент, кг*м/об.мин:	0.65/6000
Компрессия	7.1
Мощность, л.с/об.мин:	5.9/6750
Тормозной путь, м (км/ч):	3.5 (20)
Шины (передние)	3.50-10 41J или (100/90-10)
Шины (задние)	3.50-10 41J или (100/90-10)
Тормоз (спереди)	гидравлические дисковые
Тормоз (задний)	механические   барабанные
Тип подвески (передние)	телескопическая
Тип подвески (сзади)	пружинная
Бензин	Аи-92
Сальники коленвала	Левый  15,6 х 25,5 х 7  Правый   19,4 х 31 х 7
Подшипник игольчатый радиальный однорядный (сепаратор)	12X17X14.2  12х17х14.5
больше тех. параметров и размеров читай ниже...

Тех параметры Хонда Леад аф48 

Год выпуска:  1998 г.- 2002 г.

 
Объем двигателя:  49,0 куб.см  

 
Тип двигателя: 2т 

 
Система газораспределения: лепестковый клапан на впуске

 
Двигатель:  двухтактный, одно цилиндровый

Охлаждение: принудительное воздушное 

 
Размерность:  40/39,3 мм

 
Мощность:  5,9 л.с. / 6750 об./мин 

 
Крутящий момент:  0,65 кгм / 6000 об./мин 

 
Диаметр и ход поршня:  40,0 мм. x 39,3 мм. 

Подшипник игольчатый радиальный однорядный (сепаратор) 

91102-GW0-008

NH50 LEAD 1998 (W) JAPAN AF48-100 (JDM)

NH50 LEAD 1999 (X) JAPAN AF48-110 (JDM)

NH50 LEAD 2001 (1) JAPAN AF48-120 (JDM)

NH50M 1988 (J) JAPAN AF20-100 / TYPE 2

NH90M 1988 (J) JAPAN HF05-100 / TYPE 2

• 12х17х14.2 
• Внутренний диаметр (Fw) 12мм

• Наружный диаметр (Ew) 17 мм

• Ширина (Bc) 14.2 мм

• Размер (Lw) 11.8 мм

Зажигание:  электростартер

 
Тип трансмиссии:  вариатор  

 
Тип привода: ремень 

 
Подвеска: передняя / задняя  телескопическая/ маятниковая 

 
Тормоза: передний / задний  дисковый/ барабанный

 
Колесная база:  1255 мм.

 
Длина:  1795 мм.

 
Высота:  1060 мм. 

 
Высота по седлу:  735 мм.

 
Размер шин: передней / задней 3,50-10 , 3,50-10 

 
Сухая масса:  91 кг.

 
Объем бензобака:  7,5 л.

 
Объем масло бака: 1.3 л.

 
Расход топлива:  2,17 л. / 100 км.  

 
Дорожный просвет: 130мм.

 
Тип двигателя: af-48.

 
Степень сжатия: 7,1.

 
Максимальная скорость, км/ч -60 (ограничена электроникой)

 
Ремень: 750х18 мм. 

 
Ролики: 6шт.х 16х13 мм. 

Ролики вес: 8,5 грамм. Важно вес грузов подбирается строго индивидуально.


Жиклёры холостых: на AF-48 существует два на 35 и (38 ставили на первую модификацию, без дополнительного термоклапана в фильтрбоксе.
99104-GCS-0380..... #38
99103-GCS-0350..... #35 Жиклеры: главный-88, х/х-38


Подшипники коленвала: 52х20х12


Cальник со стороны вариатора: по каталогу 19.4х31х7 (можно ставить 19.5х31х7.)


Cальник со стороны генератора: 25.5х15х7 (глубина посадки 4-5 мм)


Сайлентблок двигателя : 2шт (11102-GWO-003) : 28х10х19


Сайлетблок крепления глушителя : 2шт(11203-GC7-300): 20х22х10


Сайлентблок амортизатора заднего (верхний) : (52485-KR3-003) : 20х16х8


Сайлентблок амортизатора заднего (нижний) : (11203-GC7-300) 20х8х20


Сальник- резиновое колечко на маслонасос : (91301-GA6-000 ) внутренний диаметр 18.5х2.3.


Сальники маслонасоса: AF48 16х10х5 (91203-Z6L-003)


Сальник перьев вилки:

Сальник NOK BR2139F *(43,5х31х10,5)


Пыльник перьев вилки:
Пыльник NOK BR1791G *47,2 (43,5посадочный)х31х14,3 (5,8 посадочный)

Прокладка глушителя (18291-GBL-710): 32×26×5  

Лампа  освещения: галогенка ph11 12v/40w/40w 

(лампа единое целое с пластиковым цоколем)

Размеры родного вариатора af48:

 
Внешний диаметр вариатора: 93 мм (рабочая поверхность)

 
Длинна втулки: 36 мм.

 
Диаметр втулки: 20 мм.

 
Внутренний диаметр втулки: 14 мм.

 
Размер аккумулятора: (высота  х глубина х ширина) 85х70х110 мм.

 
о жиклёрах: холостых на af-48-есть 35 и 38.

 
Жиклёр 38: ставили на первую модификацию, без дополнительного термоклапана в фильтрбоксе

Размер подшипника, сальник и вала который стоит  в  редукторе  на  валу, что  приводит  колесо  af 48: 

Входной вал 12х32х10, 17х40х12, сальник 17х30х6;

Промежуточная шестерня 12*32*10;

Выходной вал 20х42х12 (закрытый), 15х35х11, сальник 28х42х7

Подшипник переднего колеса :   6201(U) 32x12x10 (закрытый)  

Прокладка под головку цилиндра: Заводская прокладка (стальная гофрированная) имеет толщину 0,2мм. Ремонтные же алюминиевые прокладки обычно толще — 0,3-0,5мм. Прокладку 0,3мм ещё можно применить, а более толстые прокладки гарантируют перерасход и перегрев. Если тонких прокладок нет, но есть запас 0,3-0,5-миллиметровых, можно зашлифовать в СТО головку соответственно на лишние 0,1-0,3мм.

Расход бензина? Для полтинника аф48 выходит по мануалу 2,16 литра на сотню при скорости 30 км/ч.

Подкачка шин: AF-48 для шин (3,50/10) альтернатива (100/90-10):

 
1,25 переднее колесо

 
1,75 заднее колесо

Шайбы плоские 2шт из машинки троса спидометра : 27х21х0.25

Размеры родного вариатора af48:

внешний диаметр вариатора: 93 мм (рабочая поверхность)

длинна втулки: 36 мм

диаметр втулки: 20 мм

внутренний диаметр втулки: 14 мм

размер аккумулятора (высота х глубина х ширина)---
85х70х110 мм

Размеры тормозного диска: минимум 3мм и уже запрещено использовать. Чертёж размеров и диаметра здесь на фото.

Размеры заднего амортизатора : 

Длина от края до края - 345 мм

Расстояние между центрами крепёжных отверстий - 317 мм.
Толщина материла пружины - 7.8 мм.
Ширина витков пружины - 56 мм.

 

О винте регулировки качества смеси на ладах af-48 - jf-06 

Действительно это не заглушка а винт, но под спец ключ он легко выкручивается нехитрым устройством - сделанного из автомобильного броне-провода (там есть латунные наконечники которые стоит только лишь чуть- чуть подогнуть)

Потом на выкрученном винте делаем насечки ножовкой по металлу или надфилем.

 

 Размер ремня вариатора скутера Хонда Леад аф48  

Стандарт размер ремня (Ш x Д)	Модель скутера	Модификация	Номера рам	Стандартная маркировка ремня
18 x 750	Lead 50 AF-48	NH50W-J	AF48-1000001~	23100-GCS-003
	Lead 50 AF-48	NH50W-2J	AF48-1000001~	23100-GCS-003
	Lead 50 AF-48	NH50X-J	AF48-1100001~	23100-GCS-003
	Lead 50 AF-48	NH50X-2J	AF48-1100001~	23100-GCS-003
	Lead 50  AF-48	NH501-J	AF48-1200001~	23100-GCS-003
	Lead 50 AF-48	NH501-2J	AF48-1200001~	23100-GCS-003
	Lead 50 AF-48	NH501-3J	AF48-1200001~	23100-GCS-003

 

---

Подшипник коленвала NTN Хонда Леад аф48

52х20х12 правый -левый взаимозаменяемые 

Наименование	Размер	Номер по каталогу	Актуальный номер	Рекомендованная розничная цена, грн с НДС.
Подшипник	20х52х12	91005-GBL-872	91005-GBL-873	420,00 грн по курсу 26 грн

 

---

 

Коренные подшипники (подшипники коленвала):

оригинал-

 JAPAN X Y NTN SC04827CS24PX1 - (20x52x12)   

аналоги- 

(эти подшипники можно использовать вместо родных NTN: 

SKF BB1B-447205-A (полиамидные сепараторы)
SKF BB1-3055B (металл сепараторы)
NTN SC04A47CS24px1

SEE (тайвань) особенно хвалят!!!

Левый и правый подшипники одинаковы.

Как отличить оригинальный подшипник для коленвала хонда леад аф48

Читатели пишут:

Подшипники коленвала лотерея, но я немного научился выигрывать. Подшипник должен быть без консервационной смазки (солидола), чтоб можно было заглянуть на шарики и канавки? где они бегают. Если все блестит то берусь пальцами за внутреннюю обойму и покачиваю в стороны наружную. Должна покачиваться. Ладонью резко раскручиваю должен легко бесшумно вращаться. Ну и последнее надфилем, чтоб не царапался.

NTNовских много, но нужно смотреть на две буковки, которые написаны после ==сделано в Японии. Самые лучшие==это с буквами==YY и XY.

---

Размер и вес роликов вариатора скутера Хонда Леад АФ48.

 

Honda:	Размеры (мм.)	Вес роликов (грам)
Honda LEAD af48 49.9 cc (6 шт. роликов) STD	16x13	8.5
индивидуальный подбор методом замены		от 6г  до13г

 

HONDA LEAD AF 48 

(СВЕЧИ МАРКИРОВКА ПО МАНУАЛУ)

Свечи для скутера Honda lead af48 50cc какие, маркировка ПО МАНУАЛУ

ФИРМА	МАРКИРОВКА
NGK	BR6HSA, BR4HSA, BR8HSA
DENSO	W20FR-L, W14FR-L, W24FR-L
NGK DENSO Iridium	NGK-BPR6HIX (иридиевая) DENSO-IWF20 (иридиевая)

 

Когда применяются "холодные" и "теплые" свечи зажигания? Условия работы свечей летом и зимой различны, следует вывод – правильнее всего иметь два комплекта свечей: летний с «холодными» и зимний с «горячими». Если вы ездите зимой и часто стоите в пробках (частые запуски), то лучше всего поставить свечи более горячие, ну а если летом вы гоняете на высоких скоростях - ставьте холодные. Для длинных расстояний и высоких скоростей (высокие обороты) – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи. Если условия эксплуатации средние - ставите стандарт 

 

- низкое калильное число (например BR4HSA) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;
- высокое калильное число (например BR8HSA) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.

 

Для длинных расстояний и высоких скоростей – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи.

• "Тёплая свеча" NGK BR6HSA- ставится на заводе на любой мопед.
• "Горячая свеча" NGK BR4HSA- ставится для холодного времени года и при езде на небольшой скорости.
• "Холодная свеча" NGK BR8HSA- ставится когда ездишь на высокой скорости и при жаркой погоде.
• "Иридевая" свеча нового поколения имеет маркировку  Ngk Iridium IX4085 (BPR6HIX) или  Denso Iridium Power 5378 (IWF20) альтернатива для повышенной мощности. На данный момент свечи зажигания из иридия от NGK и Denso  представляют собой высококачественное техническое решение.

 

На фото: оригинальные свечи стандарт + Иридиевая Денсо и НЖК

На фото: Как отличить оригинал и подделку на свечу NGK для хонда леад аф48

Маркировка свечей зажигания- 

что означают буквы и цифры 

HONDA LEAD AF48 (50-90 сс) расшифровка свечей зажигания НЖК

На фото: маркировка свечей зажигания, что обозначают буквы и цифры.

  

---

 

 

Как правильно вкручивать старую и новую свечу

На фото1. Свечи NGK как правильно вкрутить новую свечу на хонда леад аф 48, скутер мопед. (фото можно увеличить нажав на него)

На фото 2. Свечи NGK как правильно вкрутить свечу Б/У на хонда леад аф 48, скутер мопед. (увеличить фото можно нажав на него)

 

---

Выхлопная труба (глушитель-глушак) аф48

Внимание!!! Выхлопная от 100 (jf06)  не подойдёт 50 кубовому леаду, выхлопные трубы 100 и 50 абсолютно разные: и крепление к раме и крепление к цилиндру. Глушители из Китай-Тайвань полный "шлак" и не тратьте напрасно деньги на покупку, только оригинал даже б/у. "Глушак" от дио аф34 не подходит, ва вот "Дио аф35 new" почти подходит, но надо доработать. 

Из личного опыта. У меня 3 года мопед ездил не в полную силу, постоянные перегревы и прихваты, режущие звуки, а в конце так вообще потерял мощность, не мог тянуть больше 35 км/ч и на следующий день не мог преодолеть 10 км/ч, а через час заднее колесо не двигалось, двигатель отлично заводился с кнопки с первого раза, держал холостые. Почистил карбюратор, проверил бензонасос, вариатор... Оказался ЗАБИТ ГЛУШИТЕЛЬ. Даже переваривание трубок внутри не помогло, а вот покупка оригинала на разборке б/у мопед начал летать...

Вот 2й совета мастера: Если  у  вас выхлопная  родная  от  Леада аф48,  то  нужно  резать  днище  по  стыку,  будет  доступ  к  задней  части глушителя,  там и  катализатор... не  вздумайтете   выбрасывать,  будет  чадом  забивать  очень  быстро , это  задняя  часть. 

 

Для справки: глушитель только оригинал! Тот глушитель что в ФОРУМАХ ПИШУТ , типа ставится с дио аф35 (нью). Да, на 48 можно поставить но угол наклона банки гораздо больше. При посадке одного упитанного человека банка достает до лыжи и плавит ее. И второй фактор надо придумывать, крепление для абсорбера, который есть ву аф48. Кроме того данный глушитель китай или тайвань. Качества и долговечности ждать не стоит.

Фото: глушитель хонда леад аф 48 50 кубов в разрезе (внутри сеточка-катализатор) его ни в коем случае не выкидывать фото с форума мото.ком.

Потом  можно  вырезать  с  тыльной  стороны  трубы  полоску  8х12см,  там  перемычка почти  по  середине  банки,  вот  от  начала   и   до  середины  банки прорез... 

 

фото: чёрным маркером- отсек где находится трубка которую

можно расширить либо добвить ещё одну и выходная труба тоже утолщена.

Потом  налейте  бензина  поджечь,   почухать   и  продуть,   заварить...,  сложного  ничего  нет удачи.

Можно  в  середине  поменять    проходящую  трубку на  больший  диаметр и  при  том,  вы  раздушите,  там  нужно  вскрывать  по  торцу   банки  и  бочину,   высверлить  старую  трубку  13мм, поменять  на  20мм или можно добавить там вторую трубку  ну и  сам  концевик  выхлопной  подобрать  по  больше...

Помните выхлоп из трубы при рабочем двигателе должен быть резким с хорошими толчками и еле тёплым- это норма! Тогда труба чистая а двигатель работает нормально. Если очень горячий или еле вырывается равномерно, то лучше почистить трубу и посмотреть поршневую...

---

Маслонасос скутера Хонда Леад аф48

Как выглядит , проблемы и поломки,

размер сальника и резинового кольца,

продув шарикового клапана насоса

НА ФОТО: Как выглядит маслонасос хонда леад аф48, вил сзади спереди ФОТО.

  

Важную и основополагающую роль в правильной смазке двигателя играет, маслонасос. Забился или не работает- смерть двигателя. В советской технике использовалась технология в бак мопеда в бензин доливалась определённая масса масла. Японцы исключили эти мучения, сделали бачок в который льётся масло и прежде чем попасть в карбюратор он проходит через маслонасос который отсчитывает нужное количество капель масла для нормальной приготовления смеси в карбюраторе. В основном чаще всего, маслонасос "болеет" 3 болезнями. 

Забился шариковый клапан Маслонасоса и не пропускает или наоборот не держит масло из бачка и оно льётся в карбюратор. Это можно проверить сняв шлангочку с карбюратора и подставив баночку. Если утром в баночке есть масло, значит клапан забился. Его (смотри фото 1 внизу) снимают вынимая из насоса движениями-вправо-влево и при этом тяните вверх. Можно продуть давлением и промыть бензином с напором медицинским шприцом. Проверить чистоту можно подув с разных сторон в клапан. В одну сторону он аж "хрюкает" когда пропускает воздух, а в другую "хоть лопни" воздух не выходит...

НА ФОТО : Как снять клапан маслонасоса хонда леад аф48, прочистка ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ.

 

---

НА ФОТО 2: Проблемы- поломки маслонасос хонда леад аф48, как устранить, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ

  

2. Стёрся и пропускает сальник маслонасоса (смотри фото 2 вверху). В этом случае надо купить новый с размерами 16х10х5 и запрессовать. Сальник кстати ставиться пружинкой к кривошипной камере, так для информации. Узнать проблему визуально, ничего не снимая, когда в двигателе много масла из-за протёков, по нескольким факторам: после ночного простоя или длительного во время заводки двигателя скутер очень дымит и не трогается с места пока не прогорит масло и не выйдет клубами белого густого дыма. А также, конец выхлопной очень жирный и капает чёрными каплями. И такой вариант- когда завели не едет и сильно дымит- выключить зажигание и выкрутить свечу. Если жирная и мокрая -пора менять сальник.

3. Когда деформировалось или порвалась резиновая-прокладка-пыльник- колечко (смотри фото 2 вверху) с размерами 18.5х2.3

---

Бензонасос, бензофильтр и обратный клапан

НА ФОТО: Хонда леал аф48 бензонасос, бензофильтр и обратный клапан, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ

 

Недавно мне стало известно, что на хонда леад аф48 идёт бензонасос который очень отличается не только по форме , но и по устройству от старых леадовских насосов. Насос от аф20 (имеет круглую форму, и обратный клапан внутри насоса), его также можно поставить на скутер аф48. А насос леада аф48 не имеет обратного клапана и он в цепи от насоса к карбюратору стоит отдельно (смотри фото вверху). Совет ставить 2 бензофильтра один на штатном месте (смотри фото вверху), а второй чуть выше карбюратора (чтобы не засорялся). Между ними находится бензонасос и обратный клапан. Обратный клапан можно проверить сильно подув в него. В одну сторону он должен дуться с с большим трудом, а в другую никак.

По поводу бензофильтров ставить можно и качественные китайские с магнитиком бумажные или с сеточкой, очень популярны фирмы "BIG", а также отечественные и европейские, на ваше усмотрение. Главное при установке стрелки не перепутать.

---

Замена масла в перьях вилки переднего амортизатора

Honda Lead af-48 & jf-06

                                               

Замена масла в перьях вилки переднего амортизатора
Honda Lead af-48 & jf-06 как правильно

 Хорошо отмыв от грязи передние амортизаторы, необходимо открутить шестигранником в нижней части пера вилки шестигранный болт и слить всё масло, дав постоять несколько минут. Закрутить его, чтобы не замазаться маслом и снять вверху пера пластмассовую заглушку и отдавив вниз поршень снять стопорное кольцо. Вытянуть пружины, поршень и всё вымыть включая всё внутри пера вилки. При необходимости можно покрасить только стакан пера. Можно шлифануть гильзу поршня от ржавчины. . Дальше при желании вы можете сменить пыльники и сальники вилки (правильные размеры указаны выше в разделе "Тех Характеристики" , ещё есть такой вариант, для жёсткости переднего амортизатора "самоделкины" добавляют пружины с "советских" мопедов "Карпаты" и "Рига" пружины из их передних амортизаторов. Они отлично входят внутрь японской пружины , только надо подрезать "карпатскую" по размеру родной. Кто ставил все довольны, мопед выше и лежачих полицейских не цепляет и мягкость при езде норм. 

Теперь когда всё в порядке можно приступать к замене масла, а какое масло лить в переднюю вилку скутера хонда? В Японии масло носит маркировку G10, у нас же это вилочное масло в разном качестве и ценовом диапазоне. Я заливал из недорогих "Масло мгп-10 для амортизаторов". Ваше дело.

Масло заливаем так:

Нам необходима, тряпка, шприц, линейка или штангель циркуль, или даже прутик. Собрав правильно перо вилки, а стоит заметить (пружина родного амортизатора должна быть узкими витками вниз), так же не забудьте прикрутить шестигранный болт внизу. Теперь через верх вливаете шприцом, как пишет японский мануал 83 кубика масла или льёте порядка 70 кубиков и по линейке доливая масло замеряете уровень 78мм от верха гильзы в сжатом состоянии (гильза опушена вниз при вертикально стоящем амортизаторе. При этом обязательно гильзу во время этой процедуры необходимо поднимать-опускать , чтобы масло "похрюкивая" заполнила через мелкие отверстия внутреннего поршня весь объём. Отмерив от верха опущенной гильзы необходимые размеры, посадил сальник и пыльник, заполнил свободное место консистентной смазкой, вставил перо, зажал винт. Залил масло. Далее, вставил пружину, пробку, стопорное кольцо и заглушку.  Сверху пробка защитная пластмассовая. Перья собраны. Всё ставим и в путь! 

Как проверить исправен ли передний амортизатор или перья вилки скутера Хонда?

Японцы при проверке амортизаторов проверяют их очень просто- если масло вытекло или его мало, то это выглядит так. Берёте перо вилки в сборе поднимаете над полом на высоту 30 см и отпускаете его. Перо приземлившись отстреливает подпрыгнув и издав характерный звук стуча по полу 2-4 раза значит всё отлично. Если амортизатор прилетел и прилип к полу- значит проблемы с маслом однозначно, так как должно отстреливать.

Советы ремонтников, что брать если на оригинал нет средств или нет в наличии в магазинах:

 

• Берите либо оригинал Б|у либо запчасти производства Тайвань. Попадаются и Европейские. Только не КИТАЙ!!!

• Вобщем в мотор моторное масло , в редуктор трансмиссионка , в вилку вилочное и экспериментировать здесь нечего ! 

• Трансмиссионное масло для наших оборотов конечно лучше полусинтетика. Она выше на ступеньку по квалификации GL.

• Подшипник игольчатый радиальный однорядный (сепаратор) для аф48 50сс 
•  характеристики 12X17X14.2 .:

• Внутренний диаметр (Fw) 12мм 
• Наружный диаметр (Ew) 17 мм
• Ширина (Bc) 14.2 мм
• Размер (Lw) 11.8 мм

• Сепаратор (игольчатый подшипник) самый лучший из тех что можно у нас купить фирмы SEE 

• Цитата профи: Езжу на сепараторах SEE , цена 2 $ и качество отличное . Проверено не однократно поездками на слет лидоводов по 500 км пробега за день, зачем платить больше ?! :)

• Вот этот сепаратор Аthena (Подшипник игольчатый ATHENA MNB120170148) отлично ходит. Размеры: 17.00x12.00x14.80 

• Сепаратор оригинал новый есть на Begemoto com. ua .

• На тормозных колодках переднего колеса нужно сделать хорошую фаску, что бы на изношенном диске не зависали и было всё ок.

• Подшипники коленвала SEE очень хвалят , что ходят хорошо и цена нормальная (совет бывалых)

• Ролики 16Х13 ставлю S.E.E , Koso, VLAND  и Scooter M.

      Из личного наблюдения: 

• Ролики весом 6-8 гр. дают мощный сильный старт и отличную мощь до 40 кмч (отлично прёт в гору и пригорки). 
• Ролики 9-11  гр. дают вялый и медленный старт, и приобретают мощь после 35-40 кмч, но скутер не может резво взять горку, он как бы задыхается и не может развивать скорость больше 40кмч , но прёт по трассе с нормальной силой от 40кмч как кабан :).

• Цилиндр оригинальный японский под расточку найти не проблема и цена не будет высокой так как это не редкий цилиндр . Самый лучший вариант это родной цилиндр расточить и поставить поршень Vland. Если брать поршневую новую то фирм SEE (но только тайванская ), SPI, Vland . Последнее время мне понравились цпг SPI, в отличии от других на этих цилиндрах с завода хорошо обработаны фаски окон. Окна хорошо отлиты и сточены острые края и ходят эти поршневые не плохо.

• Цилиндры SEE и MSU очень похожие , почти один в один сделаны . Vland визуально по обработке цилиндра тоже примерно тоже самое и качество самого чугуна сомневаюсь что лучше. Лучшие отлит и обработаны цилиндры SPI ! Поршни самые лучшие это Vland . Поршни остальных перечисленных фирм считаю практически одинаковыми как по качеству так и исполнению . Возможно что все они делаются на одном заводе . Если не ошибаюсь то кольца у них взаимно заменяемые и стопорные кольца у них в одинаковые красные пакетики запечатаны . 

• SEE , SPI , MSU это поршневые нормального качества по средней цене . Vland будет чуть дороже остальных .

• Цпг тех фирм что идут дешевле выше перечисленных в большинстве случаев полный шлак . Так же Цпг которые вообще без названия упакованы в безымянную коробку и самые дешевые вообще не советую покупать . Такие цпг не то что плохо ходят , а и просто могут быть настолько похабно сделаны что даже выхлопную прикрутить не получится . Был у меня такой случай :) 

• Коленвал из Тайваня по качеству чуть ниже оригинала (но цена нового коленвала как стоимость б/у целого мопеда) прекрасно хвалят только фирму Nice Rich. В крайнем случае (SEE или Vland )

• Ремни вариатора к сожалению не все фирмы выпускают нужный для Хонда Леад аф 48 (50сс) размер ремня 750х18, но советуют марки фирм MSU, SEE, MotoTech, DAYCO, Аthena, Gates и Powerlink (только не подделки этих трёх фирм) (список в порядке возрастания цена-качество). !!!ОРИГИНАЛ "HONDA BANDO". Внимание! ремни всех перечисленных фирм имеют множество подделок и цена на них открывает истину.

• Производитель рекомендует свечи: NGK :BR6HSA; BR7HSA; BR8HSA

• Давление в шинах: перед - 1,50кг/см2, зад - 1,75кг/см2

• Рекомендация: после холодного пуска МИНИМУМ 1 минуту нужно дать мотору нагреться и это советуют неспроста. После езды перед глушением тоже настоятельно рекомендуется дать мотору поработать на холостых не менее 3 трёх минут. Эта рекомендация применима к любому типу моторов внутреннего сгорания без исключения.
  Октановое число бензина, а именно 95 бензин, также может быть причиной перегрева, особенно на скутерах с изначально низкой степенью сжатия, таких как Honda Lead и Honda Tact. На них следует использовать только 92 бензин. При эксплуатации на 95 бензине, перегрев вам обеспечен.  

• Масло в картер - трансмиссию: Манол,  Эльф, Мол, Динамик. Зик. Хадо, Кастрол, Ликви Молли, Мобил, Мотюль. из серии 75W-90 (GL-4) или SAE 10W-30 (GL-4). К единому выводу скутеристы и мастера так и не пришли, что лить трансмиссионное и моторное? (совет , бывалых 10W-30 лить в новый или идеальный  редуктор , если редуктор уже издает лишние звуки то лейте 75W-90 ,80W-90 или типа того ). 

• Прокладки цилиндра. Практически все ставят всегда новые китайские прокладки ! Как верхнюю так и нижнюю , служат без проблем . Главное в этих прокладках нужно смотреть что б по форме и размерам совпадали . Верхнюю алюминиевую можно ставить многократно !!! Каждый раз не обязательно ее менять при снятии цилиндра . Не нужно морочится и вырезать ее , китайские отлично ходят . Перед установкой слегка смазать маслом прокладку ! Нижнюю тоже не трогают если при снятии цилиндра она осталась целой ! Пусть даже намертво прикипела к цилиндру ! Если нет под рукой нижней прокладки то можешь смело ее вырезать с паронита , можно и с плотной бумаги . На крайний случай можно посадить цилиндр вообще без обеих  прокладок на герметик ! Будет ездить без проблем и так . Если есть можно вырезать с тонкого паронита. Ведь даже если купить новую, то не факт что она по отверстиям точно совпадёт. Дырки под болты головки не важно, главное отверстие цилиндра. Паронит под цилиндр нужен не толще 0.5мм. Можно и картон поставить, держать будет, только будет потеть жирным. 

• Роликовый подшипник, который работает только при качении скутера вручную - лучше смазывать хорошей литиевой смазкой или спец смазкой для подшипников. Весь механизм торка - хорошим дорогим ШРУСом. ШРУСовая.. Относительно тугоплавкая, с молибденом, и она для подшипников. 

• На заметку про покрышки .
  На некоторых покрышках бывает сразу две стрелки направления ! Одна стрелка с надписью REAR , вторая с надписью FRONT . То есть если покрышку ставишь на перед то ставишь по стрелки FRONT , если на зад по стрелки REAR . Наиболее часто практикуют две стрелки на покрышках немецкой  фирмы Shwalbe . На скутерах покрышки этой фирмы не часто встречаются но все же бывают . 
  
  Так же было замечено на практике если на зад поставить покрышку не по направлению то на мокром грунте зад начинает носить в стороны гораздо больше . На сухом асфальте разницы не ощущается . 
• Мотошины различаются "перед" (front) / "зад" (rear). Различаются по жёсткости (перед помягче) и по направлению протектора (обозначение стрелками вращения, иногда противоречащему здравому смыслу, но так задумано). Направление протектора для "зада" должно больше грести, для "переда" лучше оттормаживать и эффективнее работать в повороте и предотвращать аква. Больше про моторезину и маркировку шин тут
  

• Про лампы и аккумуляторы : Без аккумулятора лучше не ездить. Пусть полудохлый но стоит... В мопедах без выключения света нет балласта, потому как в лампочке, как правило две спирали (ближний и дальний свет) и при перегорании ближнего можно перейти на дальний. Во вторых, при полном перегорании лампы особо опасных изменений не происходит (ездить можно) только лишь повышается зарядное напряжение аккумулятора и сильнее греется реле регулятор (по крайней мере на 48 лиде). Чаще лампы горят, если реле напряжения накрылось. Если контакты где в проводке не качественные или окислившееся, тоже лампы долго не живут. Реле поворотов не довключает на малых оборотах, им не хватает напряжения, и они берут подпитку с аккумулятора, так же лампочка стоп-сигнала. Все что "горит-моргает" при заглушенном моторе и включенном зажигании работает от акб. При отсутствии балластного сопротивления и перегорании ламп головного света в электроцепях скутера при изменении оборотов происходят пиковые скачки напряжения, которые опасны для Реле Регулятора.
  А в случае с постоянным током питания коммутаторов (AF-34, AF-48) опасны и для коммутатора.
  А если вы ещё и выкинете аккумулятор, то вы вообще камикадзе в данной ситуации.
  Так же происходит увеличение вихревых токов внутри генератора, что подвергает его обмотки дополнительной нагрузке.
  Аккумулятор нужен всегда во избежания поломок электросистемы.

• Разработанное  в  шарнире  зеркало  очень  проста  лечится:
  берём  зеркало  в  левую  руку,  а  держатель  зеркала  в  правую  и    типа  растягиваем  при  том  держатель  прокручиваем  по  часовой  стрелке  на  затягивания...,  там  в  внутри  под  гайкой  находится  пружинка  , гайка  прижимается  и  делается  затяжка  шарнира  зеркала  и  весь  результат)))  работает  проверено.

• Амортизаторы: если нет возможности даже прикупить бу с разборки, то допустимо  брать аморты ESSO, и то только оригинал, а не китай подделку.  За вменяемые деньги можно посмотреть Макиду, NDT,  SEE

• Передний телескопический амортизатор. Пружины с советских "Карпат, Верховина, Дельта, Рига" тонкие, примерно наружный диаметр 17мм , она влезает внутрь оригинальной, родной пружины аф48 хонда леад .  Вот так и ставят по 2 штуки (1 с карпат+1 с леад хондовская-родная) в одно перо, задача, найти пружину. Пружину от вилки "Карпат или Рига" нужно сделать чуть покороче родной и вставить во внутрь родной. Уровень масла в любые перья нужно соблюдая принцип: чтобы после прокачки пера (без пружины), в раскрытом полностью положении, масло перекрывало поршень на 10-15мм. Все. Гидравлика работает, лишнего масла через сальники не выдавливает.

• Вместо вилочного масла можно использовать любое 4 тактное зимнее масло, главное, что бы вязкость по ниже была. Ну там 0W30- 10W40, чем ниже вязкость, тем лучше. Специально покупать, смысла нет, если есть знакомые автомобилисты, то попросить 160 грамм на два пера достаточно, а с учётом, что там ещё дополнительные пружины будут, то масла меньше войдёт.. Вязкость масла будет влиять на скорость отрабатывания вилки, слишком вязкое, будет передавать удары на раму.  И да, почему не 2 тактное, да потому что 2т масло не предназначено для долгой работы, и второе, не известна его вязкость.. А крутые вилочные масла, это разве что для спортитвных мото, там скорости выше, и ход пера мал, важна скорость отрабатывания. А ещё во внутрь пера от пыльника всё свободное место до сальника, набивают Литолом... А также если стаканы вилки  чистые  в  идеале,  без  будь  каких  примечаний,  можно пошить  гофры из брезента, а  в  поверхность  пыльников  намазал  Литолом  и  натянул  гофр. Туда  не  попадает  ни  влага  ни  пыль.

• Пропускает ли сальник маслонасоса можно определить , если есть первые признаки (утром или после длительного простоя скутер с места не может тронуться (ощущение, что ремень вариатора проскальзывает и не может войти в зацепление), так вот скутер не может тронуться с места пока не выйдет из выхлопной весь густой белый дым, !много дыма! (это пытается выгореть всё масло которое из-за сальника натекло из маслонасоса прямо в картер- двигатель, и оно же попадает в выхлопную забивая её и при этом кончик выхлопной очень жирный и может капать, ведь не может прогореть. Проверить протёк из-за износа сальника маслонасоса  можно так: утром после простоя завести двигатель, и газанув ручкой газа так, что белый дым клубами пойдёт из выхлопной и ключом зажигания заглушив сразу двигатель- выкрутить свечу и посмотреть, если свеча жирная значит в двигателе скапливается вытекающее масло и сальник пора менять, а значит расход масла будет в разы выгодней, ведь по мануалу масло уходит 1л за 1000- 1200 км. 

• А пропускает ли шариковый механизм маслонасоса, можно легко проверить, оставив на ночь скутер- сняв трубочку ведущую к карбюратору из маслонасоса, предварительно подставив баночку, чтобы не заляпать пол. При снятом маслонасосе можно вытащить сам клапан и подув в него. В одну сторону он "хрюкает" пропуская масло или воздух, а в противоположную хоть лопни дуй-не дуй. Это правильный режим работы. Если он забит, то можно продуть  давлением насоса или компрессором, или промыть шприцом или очистителем для карбюратора.

• Покрышки- резина существует две маркировки радиуса безкамерки 3.50-10 и 100/90-10. Последняя шире, но немного ниже и больше предназначена для двоих пассажиров. Разница незначительная. Главное не покупать дешёвый Китай!

• Прокол колёс: Антипроколл Хай Гир (Hi Gear антипрокол, аварийный герметик для шин) который заливают в камеры и бескамерки скутеров Антипрокол - предотвращение и устранение проколов шин Hi-Gear (США). Для колёс диаметром 10 скутера Хонда леад аф48  достаточно  100мл + антипрокол заполняет места возможного пропуска воздуха между ободом и покрышкой ! Это как бы минимум для 10 го колеса. Так же можно добавить воды к герметику 10-20 мл . Хуже не будет, хай гир на водной основе. Также некоторые леадоводы ездят по 3-5 лет без прокола и подкачивают колёса до нормального давления  1 раз в год.

• Кстати у сотки JF-06 тоже маятник длиннее чем у AF-48, вернее ось где сайлентблоки картера. Когда перекидывал движок сразу увидел разницу, хотя места крепления в раме полностью одинаковы.

• По поводу задних амортизаторов для af48 и jf06. На сотку амортизатор идёт более усиленный по пружине и по конструкции, хотя зрительно они одинаковые. НО можно поставить на аф48 и будет комфортно. Как и сидушка с сотки jf06 по ощущениям мягче, больше и комфортней.

• Смазать направляющие суппорта смазкой TRW PFG110

• Суппорт резиновые расходники: сальники , пыльники и прочие заглушки и втулки для направляющих тяжело найти, для аф 48 (оригинал только 2 сальника из 4х стоит порядка 250 грн), так вот отлично подходят всё по размерам ремкомплекте суппорта  от китайского скутера 4T GY6.  Сам китайский суппорт является полной зеркальной копией нашего леада 48. 

• Передне крыло крепиться: сверху два болта к траверсе. Крыло в пазах сади сразу на силикон, иначе будет болтанка и греметь будет. Одеваешь заднюю часть, потом переднюю. Два болта к траверсе под них ложи резинки и под резинки к железу тоже силикон. В итоге получаем тихое и стойкое к вибрации крыло. Пазы потом в конце силиконить изнутри, удобнее на снятом колесе.

• Если редуктор подвывает, какое масло лучше?
  Минеральное. Но оно с похолоданием загустевает..
  Если ездим зимой, то полусинтетика или синтетика. Лучше пусть шумит редуктор, чем подшипники будут получать недостаточно смазки.
пробуй zic , elf , aзмол , агринол . Цена этих масел до 200 грн . По крайней мере заводы у этих фирм есть реальные . zic выделяется из многих фирм тем что они сами производят базовые масла

На хонда леад аф48 подходят запчасти с

•   цпг - от honda af 34

•  Оригинальный вариатор имеет размер 93 мм. На пауке надпись GBC, на самом варике, там где ролики написано METTS

Передний вариатор совместим (подходит от таких моделей):
Topic AF-38
Crea AF-54
Today AF-62
AF-61
Dio 4T AF56-AF63

• Задний вариатор и колодки (подходят от таких моделей):

HONDA AF-35 NEW
HONDA LEAD AF-48
HONDA AF-56

Honda Fit af58

 

•   подшипники коленвала - от honda af 35

•  выхлопная труба от "honda dio af35 New" с небольшими доработками 

 

•  торкдрайвер с дио zx (35 или 28)- там шкив большего диаметра, или же с 4 т китайца полтинника (нужно ставить дополнительную шайбу, внутренний диаметр 12.1 мм (по валу) наружный диаметр 16 мм (чтоб свободно проходила через игольчатый подшипник), толщина 2.6-3 мм-смотреть по месту, чтоб шкив не доставал до картера.)

•   диод, он же - стабилитрон, встроенный в замок зажигания af-48, можно заменить любым стабилитроном, на напряжение около 5 вольт, при токе порядка 1 миллиампера. например, кс156 (он же 2с156). читать "каэс" а не "кэйси".

•  сальник редуктора--17х30 (если на валу выработка можно поставить 16х30)

•  резиновое уплотнительное колечко винта холостого хода  идеально подходит с жигулевского винта качества (карбюратор "вебер")

•  тормозные колодки на переднее колесо подходят, как родные , от китайского 150 куб. "шторма" GY6

•  ключ для регулировки качества смеси в карбюраторах леад ""af-48" и "jf-06"  от  16v49a03 длина 70-80 мм, диаметр наружный 6 мм, внутренний 4.5 мм и приплюснуто с одной стороны до диаметра 3.8, глубина сверления 5-6 мм. Всё решается пропилом ножовки по металлу под "минусовую" отвёртку.   

 

---

 

Cхемы всех деталей до болтика ( запчасти) 

для скутера honda lead / lead 100 af48-100

(af48-50 / jf06-100)

по этой ссылке 

Схемы запчастей до винтика с парт номерами и узлами 

---

Принцип работы передний + задний вариатор,

положение ремня + роликов вариатора для Хонда Леад аф48

 

 

Рис. Принцип работы передний и задний вариатор, положение ремня и роликов при работе двигателя.

 

 
ПРАВИЛА обкатки скутера- мотороллера Хонда Леад аф 48

 

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло ( желательно синтетика ) и хороший бензин. Примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять присадки!

2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом, который рекомендует производитель АИ-92.

3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеют раздельную смазку, обязательно залейте моторное масло в бензобак в отношении 1/30 – 1/40.

4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/35. разгонять плавно, без резких ускорений и рывков.

6. Не нагружать скутер вторым пассажиром.

7. Не разгоняйтесь больше 40 км в час.

 

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Запустите мотор на 5 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут запустите мотор на 10 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут запустите мотор на 20 минут, заглушите и дайте остыть 15-20 минут запустите мотор на 30 минут, заглушите и дайте остыть 20-30 минут теперь можно приступить к обкатке в движении.


ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО, ТО ВАШ Леад ВАС НЕ ПОДВЕДЕТ И БУДЕТ СЛУЖИТЬ ДОЛГО.


Обкатка нового скутера: 1000 км

Обкатка ЦПГ: 400 - 500 км

Обкатка колец: 150 - 200 км

 

Общий FAQ 

 

1. Какое лучше масло заливать? - Себя зарекомендовали такие марки как "Motul" и "Liqui moly". Можно "XADO", "Elf" Moto 2 OFF Road 1 л. ,"Japan JO Bi-Power Moto 2T" (1L)

 Manol и Mol не желательно использовать вообще.

2. Какой бензин заливать? - Только Аи92.

3. Какую лучше ставить резину? - Себя зарекомендовали такие марки как Dunlop, Bridgestone и Michelin, Metzeller, Pirelli, Continental.

Также отличные подешевле Duro , CST , Maxxis и Dely Tire. KENDA тоже имеет много поклонников. Только не КИТАЙ!!!

4. Какое лобовое стекло можно поставить? - Любое универсальное стекло, либо стекло от Daelim S5.

5. Стоит ли брать кубатуру без наличия прав (выше 50сс)? - Не стоит.., если вы боитесь в определенный момент расстаться со скутером. Скутера до 50 кубиков категория водительских прав "А1" , а больше уже категория "А" (мотоциклы и скутера больше 50 сс).

6. Как выкрутить свечку? - Открыть лючок (у af48 и jf06 там где крышка бензобака), и вкрутить свечу свечным ключом. Стоит обратить внимание на наличие грязи вокруг свечки, если она есть поможет пылесос. Грязь не должна попасть внутрь цилиндра!

7. Мне не хватает освещения, стоит ли ставить лампы мощнее? - Нет, это лишь ухудшит освещение, стандартные 18-ти ватные лампы вполне достойно освещают дорогу. Генератор и регулятор напряжения не рассчитаны на значительную дополнительную нагрузку. Либо ставьте ксенон или отдельные внешние фары с лед лампами нового поколения. И самоделкины из Японии вставляют лампы с авто фары в родное место. Есть вариант дополнительного освещения с помощью лед ламп которые прикрепляются к передку скутера. Как это сделать можно узнать на форуме леадоводов на сайте "мото.сом"

9. Резина: 3.5-10 или альтернатива (100/90-10)

Проверка масло-насоса.

(полезно для профилактики перегревов и прихватов)

1) Снимаем правую и левую юбку. Если карбюратор в песке или в налипшей грязи, стоит протереть грязь тряпочкой пропитанной бензином.

2) Снимаем с карбюратора трубку "перипуска масла" (см. мануал). Не забудьте подставить под нее баночку.

3) Заведите скутер. Не выкручивайте ручку газа!

4) Потяните за тросик масло-насоса, лучше это делать отверткой, из трубки потечет масло примерно 5~7 капель в минуту.

- Если тросик масло насоса ослаблен, стоит подтянуть его прямо на насосе по специальной контрольной метке на корпусе мослонасоса. Также если после работы двигателя есть свежие потеки в области насоса, стоит его заменить!

- Если масло идет хорошо то масло-насос в норме, такую диагностику лучше проводить хотя бы раз в сезон, ведь лучше обнаружить поломку сразу, чем потом менять поршневую, тем более это занимает не более 15-ти минут.

Карбюратор регулировка и настройка

НА ФОТО: список карбюраторов хонды леад 1999-2001 года аф48, аф100,

Прежде чем приступить к делу, настоятельно рекомендуется навести порядок в топливной системе, а именно: почистить карбюратор и воздушный фильтр, а также отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.

Карбюратор необходимо настраивать только на хорошо прогретом двигателе. То есть, прежде чем заниматься настройкой, нужно погонять скутер 10-15 минут.

 

Рис 1. Карбюратор хонда леад аф 48 

У карбюратора, как правило, имеются два регулировочных винта (смотри рисунок 1). Тот, что размером поменьше – это винт качества смеси. Тот, что побольше – винт холостого хода. Впрочем, винта качества смеси может и не быть – тогда регулировка качества осуществляется манипуляцией с иглой дроссельной заслонки.

 

Поворачивая винт по часовой стрелке, мы обогащаем смесь, откручивая против часовой стрелки — обедняем. Так же и с иглой, поднимая иглу — обогащаем, опуская — обедняем. 

Заводские настройки таковы: винт качества откручен на 1,5-2 оборота, винт холостого хода – на 2,5 оборота. Что это значит? Это значит, что винты нужно сначала закрутить до упора по часовой стрелке, а затем открутить обратно на соответствующее число оборотов. Именно от этих начальных установок и следует начинать настройку. И в принципе, если при этом мотор будет работать устойчиво, а скутер разгоняться без провалов и до максимальной скорости, можно особо ничего и не регулировать. Но если это не так, то настройки не избежать.

Итак, поставьте скутер на подножку. Мотор должен работать (и его нужно прогреть перед настройкой).

 

Рис.1 Карбюратор "Кейхен" для Хонда Леад аф48 50сс

Есть 2 основных винта, которые регулируют топливо и положение дроссельной заслонки.

1 винт

винт качества- это винт, который регулирует подачу воздуха в канал ХХ.

При завинчивании по часовой стрелке мы смесь обогащаем.

При отвинчивании против часовой- больше подача воздуха - обедняем.

2 винт

Винт регулировки положения дроссельной заслонки по сути - на сколько газ выкручен.

1. Для начала, просто выставляем винтом дросселя (ХХ холостые) устойчивые холостые.

2. Затем начинаем манипуляции с винтом качества, нам надо добиться наибольшего рева - ХХ.

Добились холостых, вращаем винт качества- вращать на обеднение - отвинчивать, если обороты растут - это нормально. Вращаем медленно, там, порой, чуть поворот уже влияет, обычно в течении 40 секунд начинает срабатывать. Если же начинают падать ХХ холостые - вращаем в противоположную сторону.

Итак, результат достигнут.

Если обороты растут слишком активно - не пугаемся и вывинчиваем против часовой стрелки винт количества (дроссельной заслонки) - сбрасываем газ. потом дальше крутим винт качества. достигаем наивысших оборотов ХХ. потом где-то на четверть оборота винт закручиваем обратно, в сторону обогащения смеси. 

Внимание! Обедненная смесь - это нестабильная работа мотора и повод к перегреву.

Резко газуем и сбрасываем газ. если моторчик не заглох - вуаля, вы угадали, так проверяем несколько раз, если заглох не сразу, а как через пинок - чуть добавить ХХ винтом количества- такое бывает.

Или ещё вариант

Винтом ХХода, ставим минимально устойчивые обороты, потом начинаем крутить винт качества смеси, крутим медленно, делаем паузы секунд по 5-7, не всегда дв сразу реагирует, бывает и такое, добиваемся максимальных оборотов, потом катаемся, и пробуем винтом туда сюда, смотрим как реагирует дв, хуже лучше, в итоге понимаем куда крутить винт.

Всё делаем на прогретом двигателе, и не прогретом на холостом, а после проезда пару тройку км на хорошей скорости.

При идеальной настройке скутер должен разгоняться без провалов и рывков, стабильно, и достигать максимальной скорости.

В первую очередь выкрути свечу, если она черного цвета - перелив однозначный. Тут по ссылке можно ознакомиться с цветом нагара свечи, чтобы понять какой цвет правильный и куда крутить настройки карбюратора.

*Ещё одна Регулировка карбюратора в домашних условиях*

Настраиваем карбюратор.

Я лично настраиваю так:

1. Закручиваю винт качества до упора и потом откручиваю на пол оборота. Винт ХХ (холостого хода) устанавливаю приблизительно в среднее положение.

2. Завожу скут, если не заводится, закручиваю немного ХХ, пока не начнет заводиться.

Если обороты слишком большие - откручиваю ХХ.
Добиваюсь нормальных оборотов ХХ.

3. Потом начинаю откручивать винт качества смеси (КС), пока двигатель не наберет максимальные обороты и закручиваю обратно на 0.25- 0.5 оборота. Регулирую ХХ.

4. Пробую ехать, если тупит при старте, то закручиваю КС еще на четверть оборота.

5. Смотрю через некоторое время свечу, если опять черная, то в карбюраторе ОПУСКАЮ иглу на дроссельной заслонке на одно деление и повторяю всю регулировку снова.

Еще стоит глянуть на пусковой обогатитель.

Подается ли на него напряжение (10-12V) и работает ли сам обогатитель - игла должна при подаче напряжения выползать на 2-4 мм (через 3-5 мин) и при отключении плавно прятаться обратно. При чем двинется не сама игла , а пластмассовый цилиндрик вместе со всем.

Как ещё настроить карбюратор Хонда

Регулировка винтом качества изменяет обогащение рабочей смеси для режимов холостого хода и малого газа (на скорости ниже 40км/ч), и делается известным способом, на прогретом двигателе:

• Винт качества закручивается до упора, затем откручивается на 1,5 оборота;

• Винтом холостого хода устанавливаются самые малые обороты, на грани остановки двигателя;

• Медленно, по ¼ оборота вращая винт качества поочерёдно в обоих направлениях, следует добиться увеличения оборотов коленвала. Обычно это увеличение едва заметно. Если его вовсе нет, это значит, что начальное положение винта качества оказалось верным.

• Винтом холостого хода устанавливаются нормальные обороты двигателя. На этом настройка карбюратора завершена. Теперь можно сделать контрольные замеры расхода топлива на шоссе, и общего расхода;

Регулировка запорной иглы дросселя Вся процедура крайне простая, не нужно даже ничего разбирать. Отвинчиваем крышку крепления к карбюратору. Сжав пружину, вынимаем из дросселя тросик газа, W-образный держатель иглы, и вот она – запорная игла (смотри рис. 2). На игле есть фиксатор, с помощью которого настраивается положение иглы, и риски на самой игле. Если скутеру не хватает топлива (свеча имеет светлый вид, нет тяги, низкая максималка), топлива нужно добавить. Для этого иглу нужно поднять, то есть фиксатор следует опустить на 1 деление. Если же скутер кушает непомерно много топлива, свеча покрыта черным нагаром, либо мокрая, то количество подаваемого топлива нужно уменьшить, опустив иглу – то есть, фиксатор необходимо поднять на одно деление. Регулировка уровня топлива Для корректной работы карбюратора необходимо, чтобы уровень бензина в поплавковой камере был настроен правильно. Если бензина будет слишком много, то карбюратор будет чрезмерно обогащать рабочую смесь, что вызовет повышенный расход топлива и загрязнение цилиндра и выпуска нагаром. Если же бензина мало, то обедненная смесь приведет к перегреву двигателя и потере мощности. Чтобы проверить уровень топлива в поплавковой камере, нужно на работающем моторе отвести сливную трубку (она прозрачная) вверх и шлицевой отверткой отвернуть сливной винт. Через пару секунд бензин наполнит трубку, и вы увидите его границу. В нормальном случае уровень должен быть примерно где и кромка, соединяющая крышку поплавковой камеры с корпусом карбюратора. На фото ниже видно, что уровень выше кромки, и его следует опустить. На поплавковой камере есть сливной винт, и прозрачная сливная трубка, если нету, то штуцер, ставишь скут на ровное место, заводишь, откручиваешь винт, задрав трубку вверх, смотришь уровень. Регулировка уровня топлива карбюратора хонда леад аф48 Фото 3а. Регулировка уровня топлива карбюратора хонда леад аф48 Регулировка уровня топлива карбюратора хонда леад аф48 Регулировка уровня топлива карбюратора хонда леад аф48

Чтобы мотор скутера работал эффективно и устойчиво, ему нужна правильная топливная смесь, которая готовится в карбюраторе. В зависимости от состояния двигателя, объема цилиндра, качества бензина и прочих факторов, индивидуальных для каждого скутера, может потребоваться дополнительная настройка карбюратора. Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Xonda Lead af48 Как правильно настроить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Xonda Lead af48, нужно разобрать карбюратор. Уровень топлива настраивается путем подгибания лепестка поплавка, на котором висит запорная игла. Если лепесток подогнуть чуть вверх, мы поднимем уровень топлива, а если вниз – то опустим. На фото вверху видно, о каком положении поплавка идет речь (в рабочем положении он перевернут по вертикали наоборот). Нормальным считается уровень топлива в поплавковой камере, если он ниже на 1-2 мм от разъема крышки камеры. В случае, если на карбюраторе есть дренаж для слива - то все просто. одеваем на него (штуцер) прозрачную шлангу, как правило, используется отрезок капельницы, отвинчиваем дренажный винт, задираем без изломов шлангу вверх вертикально. Таким образом визуально можно проверить уровень топлива в поплавковой камере. Если же нет дренажного винта, то регулировку можно производить косвенными методами. Снимаем карбюратор, одеваем на впускной штуцер кусок чистого шланга (нам в него дуть надо будет). Снимаем крышку поплавковой камеры и визуально осматриваем параллели между поплавком и плоскостью карбюратора. Поплавок должен быть или параллельно или чуть задран. легонечко дуем и пробуем приподнять поплавок руками, как только топливо (в нашем случае - воздух) - начало поступать - это грань. Итог. поплавок или параллелен, или сторона противоположная от запорной иглы чуть приподнята. это и даст уровень чуть ниже разъема. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере. Проверить уровень топлива в поплавковой камере можно при помощи прозрачной трубки, которая находится в самом низу карбюратора. Открутите сливочный винт, поднимите трубку вверх противоположно карбюратору и проверьте уровень топлива. Обратите внимание, что уровень топлива надо проверять при рабочем двигателе скутера, при этом трубка всегда должна располагаться выше карбюратора. Уровень топлива должен быть чуть ниже бордюра крышки. Если его мало, или как правило много, снимаем крышку и регулируем момент срабатывания запорной иглы путем загибания (усика) держателя иглы в очень маленьких диапазонах. Следует заметить, если карбюратор долгое время не промывался и есть признаки загрязнения его каналов и жиклеров, если заливался или заливается бензин, с октановым числом меньшим, чем рекомендует завод изготовитель (например А-80 или А-92), если установленные жиклеры и прочие детали не соответствуют рекомендованным заводом параметрам, то перед настройкой карбюратора надо это все устранить, так как дальнейшая регулировка будет лишь временной и вы не добьетесь требуемого результата. В исправном карбюраторе установленный поплавок должен быть параллелен кромке (смотри фото 3а). Но если игла или ее посадочное место изношено, поплавок должен немного выступать свободным краем (противоположным оси) вверх. Нам пишут: Написано практически верно, за исключением нескольких моментов: 1). Винтами на карбюраторе регулируется, исключительно, смесь на холостом ходу и после регулировки никуда ехать не надо. 2). Карбюратор настраивается на три режима работы: - холостой ход - настройка винтами на карбюраторе. - средний газ - настройка поднятием/опусканием иглы дроссельной заслонки. - полный газ - подбор жиклера по номеру. 3). Настройки всех режимов работы делаются в порядке: - настройка уровня топлива в поплавковой камере (т.к. требуется снятие и разборка карбюратора) - настройка режима "полный газ" можно совместить с первым пунктом по той же причине. - настройка среднего газа (поднятие/опускание иглы). - настройка ХХ на отстроенном карбюраторе (возможна замена жиклера ХХ).

 по свече, а точнее по цвету и отложениям на ее электродах (по ссылке 30 фото). Если она черная, с преобладанием большого количества нагара — смесь богатая. Если свеча практически белого цвета, электроды перегреваются и плавятся — смесь бедная.

 

Полную палитру свечей по цвету нагара (30 оттенков)

можно посмотреть в качестве по ссылке и

узнать цвет "нормальной" свечи !!!

 

Таким образом, только комплексный подход к настройке карбюратора, может гарантировать правильную и исправную работу двигателя от момента работы на холостом ходу, до работы в режиме «полный газ».

• Теперь становится очевидным, что если на максимальной скорости скутеру не хватает топлива, или же его в избытке, нет смысла производить регулировку изменением положения иглы, или, тем более, винтом качества смеси.
• Перемещением иглы мы определяем только настройки средних оборотов.
• Винтами качества и количества на корпусе карбюратора мы регулируем только холостой ход и низкие обороты.
• Бедная смесь характеризуется: недержанием оборотов холостого хода, сложным пуском двигателя, невозможностью раскрутить двигатель скутера до максимальных оборотов, хлопками в карбюраторе, задержкой разгона и плохой реакцией на ручку газа, а также (самое важное), характерным белым нагаром на свече или плавлением электродов свечи.
• Богатая смесь характеризуется: рывками на низких оборотах, большим расходом топлива, неровным холостым ходом, медленным разгоном, черным дымом из выхлопной трубы, «захлебыванием» двигателе при резком повороте ручки газа в стадию «полный газ», а также (самое важное) черным бархатистым нагаром на электродах свечи.
• Нельзя недооценивать влияние уровня топлива в поплавковой камере карбюратора на общую его настройку. Уровень обязательно должен быть правильным. Настройка уровня была рассмотрена в предыдущих статьях. Следует лишь сказать, что косвенным показателем низкого уровня может быть ощущение того, что на максимальной скорости двигатель вот-вот заглохнет, а если скутер на максимальной скорости «давится», можно предполагать, что уровень несколько высокий или жиклер подобран неправильно.

 Дроссельная заслонка что и как?

Частичное открытие дросселя (от 25% до 75% открытия дроссельной заслонки)

В начале этого режима (от 25% до 50% открытия дросселя) играет роль только зазор между иглой и стенками тоннеля карбюратора, в котором игла перемещается. Меняя диаметр иглы можно делать смесь богаче или беднее. Толще игла — смесь беднее, тоньше игла — смесь богаче. Как правило иглы различаются по диаметру цилиндрической части с шагом 0,01 мм.

В конце этого режима (от 50% до 75% открытия дросселя) играет роль конфигурация конической части иглы и ее положение в дроссельной заслонке. Переставляя иглу вверх или вниз можно делать смесь богаче или беднее (вверх — богаче, вниз — беднее). Можно так же заменить иглу на другую, с более острым или более полным профилем конической части. Острее профиль — смесь богаче, плавнее профиль — смесь беднее.

Игла доступна только при снятой верхней крышке карбюратора. К сожалению на многих мотоциклах для доступа к игле карбюратор приходится снимать. 

Полное открытие дросселя (75% — 100% открытия дроссельной заслонки)
В этом режиме играет роль только размер главного топливного жиклера, который доступен снаружи карбюратора, при отвернутой сливной пробке поплавковой камеры. Установка жиклера большего размера делает смесь богаче, меньшего размера — беднее. Правильность регулировки карбюратора в этом режиме проверяется либо “ на слух ”, что требует немалого опыта, либо по цвету изолятора свечи. После пробной поездки “ в полный газ ” в течение 30 — 45 секунд заглушите двигатель прямо на ходу на нейтральной передаче. Выверните свечу и проверьте цвет изолятора — он должен быть темно — коричневого цвета. Если изолятор черный и влажный — смесь богатая, если светло коричневый — смесь бедная, если красно — бурого — срочно вылейте ваш бензин, так как в качестве антидетонатора он содержит металлосодержащие соединения, что очень опасно для сохранности вашего двигателя.

Снятие, разборка, чистка и сборка карбюратора KEIHIN.

Регулировку и ремонт карбюратора многие считают одной из самых сложных операций, но если хорошо разобраться - здесь нет ничего сложного. Подробнее ознакомится с принципом работы карбюратора можно в этой статье >> 

 
Прежде чем начать регулировку и чистку, нужно проверить выхлопную систему на наличие нагара. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Работа карбюратора сильно зависит от чистоты выхлопной системы. 

 
Возьмем для примера японский карбюратор KEIHIN. В основном принцип работы и строение карбюраторов этой и других фирм похожи. 

 
Начнем со снятия. В любом случае для начала, не снимая карбюратор с мотороллера, вычистить как его так и все вокруг него и вытереть. Это можно сделать с помощью кисти для красочных работ и ванночки с бензином. Все эти операции нужно делать обязательно на открытом воздухе. 

рис 1 

 
После того, как детали вокруг карбюратора и сам карб вымыты, протираем все сухой тряпочкой. Топливо из поплавковой камеры можно слить не снимая карбюратор со скутера. Для этого откручиваем болт 5 (рис 1) и все топливо сливается через патрубок 4 (рис 1), на который с завода надет резиновый шланг и выведен за пределы двигателя. Затем отвинчиваем и снимаем воздухофильтр. Откручиваем крышку золотника 6 (рис 1), вынимаем золотник с пружинкой и иголкой 2,3,4 (рис 5) и оставляем висеть на тросике газа, заматываем его в чистую тряпочку (дабы не испачкать) и фиксируем где то сбоку, чтобы не мешал. Отсоединяем топливный шланг от трубки карбюратора 1 (рис 4). Отключаем провода от пускового обогатителя (клеммы придется поискать, они находятся где-то под обшивкой).

Пусковой обогатитель

Затем откручиваем два болта крепления карбюратора к впускному коллектору, снимаем его и прокладку, а отверстие впускного коллектора закрываем тряпкой во избежание попадания пыли и грязи в полость коленвала и цилиндр. Отвинчиваем два болта крепления пускового обогатителя 3 (рис 4) и снимаем его. 

 
Теперь, когда карбюратор у Вас в руках, переверните его и вытрусите оттуда все остатки бензина, а затем снова, но уже тщательнее промойте его в ванночке с бензином щеточкой и насухо вытрите. После такой операции его даже в руки будет приятно взять. 

рис 2 

 
Следующая операция - разборка карбюратора и его чистка. Снимаем нижнюю крышку (рис 3) и получаем доступ ко всем жиклерам с поплавком (рис 2). Снятую крышку следует промыть, так как в ней на дне часто скапливается грязь и вода. Снимаем поплавок 6 с запорной иглой 7 (рис 5) и видим картину показанную на рис 2. Для начала нужно выкрутить главный жиклер 2 (рис 2), если выкручивается, то жиклер холостого хода 3 (рис 2), регулятор качества смеси 3 (рис 1) и вбросить в ванночку с ацетоном для откисания всех налетов минимум на 10 минут. 

рис 3

В это время компрессором или с помощью насоса продуваем все видимые отверстия, особенно те, через которые идет подача топлива и воздуха. Эту операцию лучше проводить компрессором с хорошей производительностью, он лучше выдует всю грязь. Затем продуваем выкрученные и вымоченные в ацетоне жиклеры и винт качества смеси с пружинкой. Снимаем пружинку с винта регулировки качества смеси, завинчиваем его на место до упора и снова продуваем отверстие жиклера холостого хода 3 (рис 2). Это нужно для того, что бы хорошо продуть канал подачи топлива на холостом ходу. После продувки выверните обратно винт и снова наденьте на него пружинку. Затем прочищаем и продуваем жиклер обогатителя 1 и отверстие 2 (топливная камера обогатителя) на нижней крышке (рис 3). 

 
Ни в коем случае нельзя чистить жиклеры предметами из железа (иголки, проволока и т.д.), иначе повредите их! Тугой налет в отверстии жиклера можно аккуратно удалить заточенной спичкой а затем снова продуть. После все снова промываем в чистом бензине и можем повторить операцию продувки и чистки повторно. 

рис 5 

 
Не мешало бы визуально осмотреть поплавок на наличие в нем бензина, такое бывает крайне редко из-за мелких трещин в нем. Если все таки там оказался бензин - значит где-то микро трещинка. В таком случае карбюратор будет "переливать". 

После того как все промыто, очищено и проверено, аккуратно собираем карбюратор в обратной последовательности. 

 
Работу пускового обогатителя можно проверить подав на ее разъем напряжение от источника 12 Вольт. После 3-7 минут он должен нагреться, а заслонка с иголкой 3, 4 должны выдвинуться приблизительно на 5-7 мм. Если этого не происходит, проверьте целостность проводов. Если обогатитель нагревается, а заслонка не опускается, значит где то, возможно, попала грязь. Промойте все и смажьте.

  Принцип работы и регулировка карбюратора

Следует учесть, что регулировку карбюратора нужно проводить только на хорошо прогретом двигателе. На холодном двигателе будет мешать не закрывшаяся заслонка дополнительной подачи топлива, неправильная работа двигателя по причине неполного его прогрева. Начинайте регулировку сразу после того, как Вы покатались на скутере или же после 10-15 минут прогрева.

 
Также перед регулировкой проверьте, а лучше смените на новую свечу зажигания. Проверьте загрязненность воздушного фильтра , прочистьте его или смените на новый. Убедитесь что выхлопная система чиста, о чем можно почитать здесь. Желательно также промыть в бензине и продуть сжатым воздухом все каналы и жиклеры в карбюраторе. Вот только после этого можно приступать к регулировкам.

 
А теперь сама регулировка карбюратора. Игла в воздушной заслонке может перемещаться относительно ее в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы, в которые вставляется штопорное колечко. Ставим это колечко в средний паз. Болт регулировки качества смеси завинчиваем до упора и отвинчиваем обратно на 1/2 - 1 оборота. Заводим ваш скутер.

 
Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.

 
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.

 
Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.

 
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу золотника на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.

 
В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет коричневый - значит, в общем качество топливо нормальное. Подробнее о свечах можно прочитать здесь.

 
В основном, принцип работы и устройство всех карбюраторов одинаковы, поэтому не важно, какой маркой мотороллера Вы обладаете. Конечно, отрегулировать очень точно и правильно карбюратор может только опытный специалист, но благодаря данной статье Вы сможете это неплохо сделать и сами

Удачи Вам!  

 

Моргающая лампочка скорости

Почему горит лампочка скорости на панели приборов?

Как правило японцы очень редко нарушают правила дорожного движения и больше 40 км/ч редко разгоняются, об этом свидетельствует также и индикатор нарушения рекомендуемой скорости. Кто-то думает, что это предупреждение о максимально возможной скорости данного скутера, что если ехать быстрее, можно повредить его и т.д. Но это не так, это обычный индикатор, который напоминает водителю, что он нарушает правила. И в Японии за это берут штраф.

Поршневая ЦПГ

Совет бывалого: Когда делают расточку, резец проходя мимо окон, снимает часть тела цилиндра, подвигая рабочую часть, где ходят кольца мимо окна, немного ближе к продувочному окну, и получается что край окна становится острым, как свежесломанное стекло, но так происходит не всегда, это зависит от литья цилиндра, и формы изгиба продувочного канала, и даже на японских горшках бывает так, что некоторые окна становятся острыми, а некоторые нет, это не брак, а особенность. Про напильник забудь, берешь наждачку на палец, засовываешь в цилиндр, и шуруешь края окон, которые выходят в рабочую часть цилиндра, верхнюю и нижнюю часть, мимо которых будут проходить кольца. Фишка в том, что если этого не сделать, то цилиндр острыми краями может сожрать, или вообще сломать, (последнее крайне редко бывает), кольца. Кстати сожрать может даже на новом, у меня так и было, скушало нижнее кольцо, в одном месте, хотя все вроде сток, такая вот япония. Потом обязательно продуй компрессором, что бы остатки абразива выдуть.

---

Схема электропроводки "хонда леад аф 48" (50 кубиков) 1998-2001 года выпуска по цветам распиновка электросхема нажав на картинку-фото можно увидеть в 3 разных размерах.            

---

ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ

 
Эту операцию следует сделать и при ежесезонной (или через сезон) замене тормозной жидкости.

1. Для начала неплохо бы помыть скутер или уж, на крайняк, тормозной цилиндр и черную "коробочку" на руле. Это резервуар с тормозухой. Если эта коробочка спрятана под облицовку, то придется снять несколько деталек, дабы добраться до заветной цели. Если проверить уровень тормозухи без вскрытия "коробочки" нет возможности, то откройте ее. Если жидкости достаточно, а тормоза держат слабо или не держат совсем, то попробуем их прокачать.

2. На тормозном цилиндре (он находится в районе оси колеса и крепится на вилке, а через него проходит такая круглая плоская фишка - диск называется, тормозной) ... да, так вот, на тормозном цилиндре ищем такую пимпочку, прикрытую резиновым колпачком. Снимаем колпачок и одеваем на него пластиковую или резиновую трубку подходящего диаметра. Трубка должна плотно одеваться на эту пимпочку. Далее берем чистый, желательно прозрачный стакан и опускаем туда другой, свободный конец трубки. Далее жмем на рычаг тормоза, (ну, соответственно, того, которым вы занимаетесь) и держим что есть сил. Хотя удобнее для этого дела попросить своего товарища, попутно этим событиям, берем подходящий ключик и поворачиваем пимпочку до того момента, пока из трубочки не пойдет жидкость.

3. Внимательно следите за уровнем тормозухи в "коробочке" и вовремя ее доливайте по мере надобности. Да.. так вот: если из трубки вместе с тормозухой идут пузырьки - значит, в системе был воздух. Если это так, то докачаем ручкой тормозуху до тех пор, пока пузырьки не исчезнут. Да! Не пропустите момент дозаправки тормозухи в "коробочку", а то придется все сначала делать.

4. После окончания работ, т.е. смены тормозухи или прокачки тормозов, заверните обратно пимпочку и снимите шланг. Доливаем тормозную жидкость и собираем "коробочку", а также надеваем обратно резиновый колпачок. Жидкость лучше использовать той марки, которая указана в инструкции по эксплуатации Вашего скутера. Если данных нет, то подойдет любая (лучше импортная) тормозуха. Но помните, нежелательно смешивать две жидкости разных фирм или марок. В этом случае, старую жидкость полностью слейте и потом залейте новую.

Совет!!!

Меняю жидкость так: надеваю прозрачный шланг на прокачку, подставляю под шланг около суппорта обрезок пластиковой бутылки, немного откручиваю болт прокачки, снимаю крышку тормозной головки, при этом ручку тормоза вообще не трогаю! Открываю чуть сильнее прокачку и слежу за уровнем жидкости в тормозной машинке, доливаю жидкость сверху. Самотеком все сливается и заполняется сверху новой жидкостью. Затягиваю винт. Делаю несколько качков ручкой, затем спускаю еще часть жидкости. Затягиваю, протираю все ветошью и собираю. Полчаса или час с перекурами...

Общие рекомендации по обслуживанию скутера

 
Вообще, можно завести блокнотик и отмечать в нём километраж каждый раз при замене ремня, моторного и трансмиссионного масел. Это чтобы наверняка не забыть, - лучше короткий карандаш, чем длинная память

Скутер Honda Lead AF48. Инструкция (МАНУАЛ) по устройству, техническому обслуживанию и ремонту МОЖНО ПРОЧИТАТЬ БЕСПЛАТНО ОНЛАЙН.

 

СОДЕРЖАНИЕ

Сокращения Условные обозначения Общие инструкции по ремонту Идентификация Описание и рекомендации Рекомендации по техническому обслуживанию Некоторые рекомендации по управлению скутером Инструкция по эксплуатации Заправочные емкости Индикаторы Замок зажигания Выключатель освещения Переключатель света фары Выключатель указателей поворота Фиксатор рычага тормоза Предохранители Емкости Запуск двигателя Техническое обслуживание Периодичность технического обслуживания Техническое описание Воздушный фильтр Система охлаждения Масляный насос Система зажигания Система запуска Трансмиссия Вариатор Регулировка фары Регулировка масляного насоса Проверка топливного насоса Очистка воздушного фильтра Проверка давления конца такта сжатия Проверка тормозных накладок Замена трансмиссионного масла Технические характеристики Расположение элементов систем управления, питания, электрооборудования Кузовные элементы Силовой агрегат Система смазки Система питания Снятие и установка двигателя Разборка и сборка двигателя Главная передача Проверка и ремонт силового агрегата Ходовая часть Электрооборудование Проверка аккумуляторной батареи Регулятор напряжения (выпрямитель) Генератор Прерыватель (блок CDI) Проверка угла опережения зажигания Датчик уровня топлива Рулевые выключатели Лампы Схемы электрооборудования

 

 

Сайты где можно купить оригинальные, Бу или новые запасные части для вашего скутера хонда леад в Украине

Тут можно скачать литературу по хонда леад аф20-аф48 , а также ТО обслуживание скутеров всех моделей 2т двигателей

 HONDA LEAD AF 48.zip   3 049 KB    26 июн 2017 скачать       

  Книга Супер !!! Из чего состоит скутер Японский мануал+фото о винте регулировки качества смеси на Лидах af-48 - jf-06.rar   2 727 KB    26 июн 2017 скачать       

  хонда лид 48!! !МАНУАЛ 120 стр Автодата.zip   175 286 KB    26 июн 2017 скачать       

  хонда лид af48 ЗАПЧАСТИ японский язык.zip   99 360 KB    26 июн 2017 скачать       

  Skutery_1993-2002 обшая теория для мопедов.zip   144 065 KB    26 июн 2017 скачать        Как пользоваться хонда леад японская инструкция.zip   44 849 KB    26 июн 2017 скачать

 

---

 

 

 

Полезные сайты продаж

новых и бу запчастей для Хонда Леад:

 

Мануал хонда леад аф 48 на русском 120 стр (автодата) manual user honda lead af 48 (rus) + полезная информация

https://ibb.co/album/1MgV34

 

Каталог оригинальных запчастей :

https://ibb.co/album/bRbrnR

https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gcswj5.html

https://www.cmsnl.com/honda-nh50-lead-1998-w-japan-af48-100-jdm_model35704/partslist/

 

Форумы и магазины  бу и новых запчастей для скутеров хонда и не только :

Зарядные устройства для аккумуляторов скутеров и прочей техники с завода изготовителя. Бесплатная Доставка по Украине и г.Киев

АИДА УП-12 - Зарядное | Купить зарядное АИДА УП-12 | Интернет-магазин Аида.укр

 

ГЛАВНЫЙ фОРУМ ХОНДЫ ЛЕАД + МАГАЗ ЗАПЧАСТЕЙ СКУТЕРОВ

https://www.moto.com.ua/forum.php?id=106264&page=2

 

МАГАЗИНЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ НОВЫХ И Б/У ЗАПЧАСТЕЙ СКУТЕРОВ ХОНДА ЯПОНИЯ

 

https://moto7777.com.ua/honda/lead-af-48/

 

https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-48-jf06/

https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-48-jf06/?page=1

 

https://artmoto.com.ua/razborka/lead-af-48/

 

https://msut.com.ua/razborka-mopedov-honda/

https://remont44.od.ua/product-category/zapchasti/

https://exist.ua/price.aspx

 

https://www.parts-honda.com.ua/honda-motorcycle

 

https://motokvartal.com.ua/honda-lead/filter/mototype=538572;cubic=49/

 

https://moto-smart.com.ua 

 

https://www.moto-boom.com.ua/magazin/honda-dio-honda-tact-honda-lead/podshipnik-porshnevogo-paltsa-separator-honda-dio-tact-lead-91102-gw0-008

 

https://motokvartal.com.ua/originaly-dlya-khondy/filter/page=4/?utm_campaign=horoshaya-novost-na-vse-o&utm_source=SendPulse&utm_medium=email

 

https://motosuza.olx.ua/uk/#items

 

https://www.motodoza.com/zapchasti-mopeda-by

 

https://besplatka.ua/obyavlenie/yaponskie-mopedy-bez-probega-po-ukraine_-19f894

 

Сайлентблоки, пыльники, втулки стабилизатора и другие РТИ торговой марки MetGum с Украинского завода 

 

https://www.metgum.com.ua/catalog/zapchasti-na-skutery-motocikly/saylentbloki-na-honda

Подшипники оригинал из Европы и сальники и сайлентблоки

https://vpk-podshipnik.com.ua/

 

 

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СКУТЕРОВ ХОНДА (КИТАЙ-ТАЙВАНЬ)

https://prom.ua/ua/c2366254-startmotoinua.html

https://motoart.com.ua/index.php?route=information/information&information_id=4

https://scooterhouse.com.ua/1556-salniki-kok

http://moto-baza.com.ua/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search-cat-select=0&search_query=LEAD+AF48&submit_search=&p=2

https://202.in.ua/

https://www.motovland.com.ua/

https://kanuni.com.ua/b2b/store.php?parent=225

http://bazamoto.com.ua/

https://24moto.dp.ua/index.php?categoryID=1081&show_all=yes

https://moto-boom.com.ua/magazin/honda-dio-honda-tact-honda-lead

https://moto-market.com.ua/index.php?produce=original%20Japan&podgroup=109

https://msut.podkapot.com.ua/goods/karbyurator-v-sbore-af34-bu-72-yaponiya-original/

https://scooter.pp.ua/tex-info-o-skuterax/skutery-honda

https://detal-moto-mag.com.ua/

https://scooter-remont.com/?p=2830

https://scooter.rv.ua/elektromagnitnyy-klapan/317-dio-tact-zx-lead-vse-modeli-elektroklapan-a-class.html

 https://www.moto.com.ua/forum.php?id=106264&page=1#pryam

https://www.motolux.net/ 

https://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-honda/

 

Масло для скутера https://lido.com.ua/product14982.html  и https://lido.com.ua/product14983.html

Покрышки Дели https://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2323&category_id=31&option=com_

 

ЗНАЕШЬ КЛАССНЫЙ МАГАЗИН РАЗНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ СКУТЕРА ХОНДА? КИНЬ ССЫЛКУ ПОД СТАТЬЁЙ! ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ!

Японский сайт с мануалами

Перепрессовка коленвалов honda + Расточка хонингование ЦПГ honda

Александр +38 (096)711-47-07 город Сарны 

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/razborka-honda-lead-honda-lead-lid-50-90-af-20-hf-05-IDGwxX4.html

Расточка ЦПГ

Реставрация коленвалов

Расточка цылиндров

Сергей Ткачук   г.Хотин

050 867 74 55

067 868 08 61

063 205 58 89

и ещё

https://motofan.in.ua/g3231350-rastochka-honingovka

 

Цветная электросхема, АФ20, АФ48, к 90сс написано тоже подходит: https://www.scootvl.ru/downloads.php?file_id=34

Обсужение перегревов и прихватов лида: https://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=18367

https://www.scooter-tronix.ru/doc/honda/543_obzor-skutera-honda-.html

 

---

 Весенние прелести

..или как завести скутер после зимней спячки

Для начала несколько слов о самом понятии "зимнее хранение". Хранение бывает разным: толковым, бестолковым и посередине. Бестолковое – это когда скутер ставится на зиму в сырой гараж безо всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с полтычка. Но такое, если и возможно, то только с новыми скутерами, да и то не со всеми. Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и провел все необходимые мероприятия на своем скутере (см. статью консервация скутера на зиму). Обычно все те, кто осенью последовал советам по постановке скутера на зиму, весной заводятся и едут без проблем.

Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости скутера, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что скутер заводился осенью, и если механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум:

1) топливо; 
2) зажигание.

Начнем с топлива. Существует такое понятие, как срок хранения бензина. Что означает: если скутер сразу же не завелся на старом бензине, то он уже не заведется довольно долгое время (некоторые мучаются неделями ;))). От этой беды есть панацея - импортная жижа под названием "стабилизатор топлива" (fuel stabilizer), но наливать ее надо было осенью, сейчас уже поздно. При наливке соблюдайте пропорцию - флакончик обычно рассчитан на пару-тройку автомобильных баков.

Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и карбюратора. Из бака слить бензин можно воспользовавшись метровым шлангом. Один конец вставляется в бак, до дна, второй должен находиться на том же уровне снаружи. Приготовьте пустую емкость (прикиньте заранее сколько литров бензина сейчас в баке). Далее подсасывайте бензин (не бойтесь хлебнуть, в этом ничего страшного нет), как только он пойдет по шлангу, опустите шланг в емкость и ждите пока не сольется весь бензин. Конец шланга находящийся в баке желательно придерживать, чтобы он не всплыл. Иначе операцию надо будет повторить. Или не надо никакого шланга - отсоедините от карбюратора вакуумный шланг (он идет от бензоклапана, который обычно первый от бака), и рассоедините топливный на входе в бензофильтр (заодно и фильтр продуйте, лучше - замените). Создайте разряжение в вакуумном шланге - и опа! - пошел бензинчик из топливного. Так, правда, долго вы будете "дуть".

Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: некоторые трудные скутеры почему-то заводятся только с полным баком. Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если топливо не поступает в карбюратор из-за вакуума.

Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Выглядит слив обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр или полсантиметра, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. На некоторых скутах на нее надет резиновый шланг, который выходит вниз где-то перед задним колесом. Отличительный признак, по которому легко обнаружить слив – прямо в этой же трубочке располагается винт с тонким шлицем, отвернув который на два-три оборота, мы освобождаем выход топливу из поплавковой камеры карбюратора. Из трубочки должен закапать, а потом политься бензин. Если резинового шланга на сливной трубочке нет, рекомендую заранее положить под слив ветошь (хватает тряпки 50*50), ее будет вполне достаточно, чтобы впитать 50-100 миллилитров вытекшего бензина. Даем бензину стечь.

++ это хороший шанс посмотреть, не нуждается ли карбюратор в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.

ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, если отсутствует кикстартер (актуально для современных скутеров с большой кубатурой). так что рекомендую этим не пренебрегать. Аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный скутерный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги» (если есть), которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.

Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. В Магазине Мото.Ру есть специальное устройство для зарядки мото-скуто-аккумуляторов, все бесплатно, приходите и заряжайтесь. Автомобильные «автоматические» зарядные устройства лучше не применять – они рассчитаны на емкость стандартного автоаккумулятора (50 А/ч), и при подключении к ним относительно слабого мотоаккумулятора думают, что перед ними очень дохленький автоаккумулятор, который они пытаются взбодрить мега-током.

Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок (если они вытаскиваются!!!). Некоторые аккумуляторы оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.

Если аккумулятор слабенький (вроде крутит, но быстро дохнет), можно попробовать оживить его средствами типа Electro Start или Amper Plus. Не переборщите с дозировкой – они рассчитаны на автомобильные аккумуляторы. Залейте жижу или засыпьте порошок в отверстия банок (если аккумулятор необслуживаемый, нужно будет получить доступ к дыркам путем варварского отрывания той самой планочки, на которой написано «необслуживаемый» ;))).

Свечи лучше всего проверять специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на скуте/мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет ;))). Только не используйте в поисках массы бензобак или карбюратор!!! Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это очень важно!), обычно зазор 0,6 - 0,7 мм.

Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и карбюраторе, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно к заводке. ручку газа в это момент ВООБЩЕ не трогайте!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы скут никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндр/ы. Для этого при очередной попытке, зажав тормоз, поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять. Цилиндр/ы продут/ы.

Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать завести на эфире

Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра, прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается, главное – не упустить время, пока эфир испарится. Теперь заводимся. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.

Ну, думаю, к этому моменту уж все, кто мог, завелись. Кто не смог – уже на сервисе. Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то возможны эксцессы!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Если Вы не меняли масло осенью, его рекомендуется как можно раньше сменить. Белый дым из глушителей первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами. 

Источник info.auto.ru

 

 

---

 

Эксплуатация

Итак, скутер стоит в гараже, ТО сделано, экипировка куплена и вот кажется что все, просто сел и поехал. Но нет, в жизнь входит понятие эксплуатация.

 
Раньше в советских инструкциях по пользованию автомобилем или мотоциклом всегда был включен абзац про то, что нужно посмотреть и проверить перед выездом из гаража. В принципе - вполне опраданная мера, ведь гораздо лучше обнаружить что тормоза не работают при выезде из гаража, чем перед ближайшим поворотом.

 
Перво наперво необходимо проверить давление в шинах. Оно должно равнятся 1.5 атмосферы для педнего колеса и 1.8 атмосферы для заднего. Если Вы тяжел или ездите вдвоем, то заднее колесо можно подкачать до 2.0 атмосфер.

 
Я сам прокатился не проверив давление в шинах. Ощущения были такие как будто зад носит под тобой, Хватало небольших вмятин на дороге, чтобы скутер начинал юлить, хорошо ,что я понимал ,что еду на непроверенном скуте и поэтому не ехал больше 40. Потом, на шиномонтаже я проверил давление. Переднее колесо было в норме, а вот заднее вообще было не накачано, хотя и не прогибалось, тоесть визуально было в порядке. После того как накачал положенные 2 атмосферы скутер побежал гораздо резвее и на дороге стал гораздо устойчивее. 

Обязательно перед выездом проверяйте давление!!!

 
Во вторых лучше сразу проверить тормоза передний и задний. 
В третьих внешним осмотром проверить состояние крепежей, особенно подвески. Амортизаторы можно покачать и послушать их, не издают ли они подозрительных звуков.

 
Проверить настройку зеркал и их чистоту.
Проверить горение бортовых огней во всех режимах и также их чистоту.

 
Последние два пункта очень важны, так как напрямую влияют на Вашу безопасность на дороге.

 
Ну и на последок скутер необходимо вымыть, ибо красивый мопед ездит гораздо быстрее и работает надежнее грязного и чумазого.

Ну а теперь непосредственно эксплуатация.

Бензин нужно заливать на проверенных бензокалонках. Марка бензина 92-й, 93-й или 95-й. Лучше если это фирменная бензозаправка и там есть бензин с припиской "Е"

 
Вначале заливал 95-й, но решил попробовать залить 92-й. Двигатель работает тише и мягче, но тянет чуть хуже. Теперь я асегда заливаю 92 с хороших проверенных заправок. Если заправлятся приходится в незнакомом месте лью 95-й.

 
Есть мнение что необходимо добавлять немного масла в бензин. Особо рекомендуется это делать при жаркой погоде при температуре воздуха выше 25 градусов, также эта предосторожность может спасти при отказе масло-насоса. Ну и потом, если отжигаете, эксплуатируете аппарат на пределе, то добавляйте. Добавлять нужно немного 1/100. Особо не перебарщивайте, так как лишнее масло - это тоже плохо.

Пуск двигателя можно осуществлять и со стартера и с ножки. В любом случае нужно дать двигателю немного поработать на холостых - прогрется. В принципе летом, достаточно времени в пару минут (как раз закроете ворота гаража или сделаете разминку)

Сели, тронулись... Если при повороте ручки газа двигатель глохнет, значит не достаточно прогрелся.

Поехали. Первый километр едем потихонечку, не больше 30 км в час. А потом плавненько добавляем. На максимальной скорости лучше долго не ехать.

Если устроили длительный прохват на хорошей скорости, то не глушите мотор сразу, дайте ему остыть на холостых оборотах. А то есть возможность схватить тепловой прихват.

 

---

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОПЕДА (СКУТЕРА)

HONDA, YAMAHA, SUZUKI  

 

---

 

 

Возможные причины поломок и способы их устранения.

 
! Предостережение
Следует учитывать, что для выполнения большинства работ необходимы специальные навыки и познания. Следует понимать, что, обратившись в уполномоченный сервисный центр, Вы повысите безопасность поездок и продлите удовольствие от более длительной эксплуатации Вашего мопеда (скутера).

 
Ситуации

Возможные причины

Неисправности. Действия по их устранению

Мопед не заводится

Отсутствует искра либо она слабая (очень редко)

Заменить свечу

 
Перегорел коммутатор (частое явление на таких как H.dio AF34,AF35 SR/ZX,S.Lets,Y.JogZR), сгорела катушка зажигания (очень редкое явление). Заменить.

Перебит или оборван провод в цепи
(Очень редко) Спаять/заменить.

 
Неисправен замок зажигания (очень редко) Ремонт или замена

Вспышка искры не совпадает с верхним положением поршня (ВМТ), либо слишком «ранее» или «позднее» зажигание Выставить зажигание.

Бензин не поступает в цилиндр (очень частое явление)

Засорены жиклеры в карбюраторе. Необходимо его снять, промыть в бензине и продуть все жиклеры сжатым воздухом. Необходимо обязательно выкрутить центральный жиклер (в поплавковой камере) и продуть его отдельно. После чистки карбюратора рекомендуется заменить фильтрующий элемент в воздушном фильтре, т.к. засорение карбюратора происходит из-за него.

Бензин не поступает в карбюратор из бака

Не исправлен вакуумный клапан (бензонасос) — ремонту не подлежит.
Грязный или ржавый бак, забило фильтрующую сетку в баке или в бензофильтре — замените или промойте сетку или бензофильтр.

Мопед заводится, но очень плохо и обороты двигателя плавают.

 

Причиной могут быть все вышеуказанные причины, а также:

Мопед заводится, но не «тянет» Износ сальников на коленвалу, за счет чего получается дополнительный подсос воздуха. Заменить сальники.

Не исправен лепестковый клапан

Проверить лепестковый клапан между карбюратором и цилиндром. Он должен быть без сколов и не пропускать воздух, в обратную строну. Он не должен быть залипшим из-за некачественного бензина или масла. Залипший клапан может быть причиной того, что мопед может не заводиться. Ремонт или замена производится, если есть сколы, притирка — если он пропускает воздух в обоих направлениях, мойка в специальных растворах — если он залипает. Если имеется большой скол лепесткового клапана, рекомендуется капитальный ремонт двигателя для извлечения скола из цилиндропоршневой группы (ЦПГ).

Плохая компрессия — износ поршневых колец или их пригорание (залипание) к поршню.

 
Замерить компрессию.
При износе цилиндра или поршня нужно заменить на ремонтные размеры. При полном отсутствии компрессии двигатель может не заводиться.

 

Забит глушитель (очень частое явление)

 
Необходимо снять глушитель, прожечь, затем, окунув резко в холодную воду, высыпать из него продукты сгорания и поставить на место. Часто, не зная этого, меняют ЦПГ, хотя надо всего лишь прожечь глушитель.

 
Изношен вариаторный ремень или сам вариатор или разгонная муфта. В вариаторе или в разгонной муфте изнашиваются пластиковые ролики.

Заменить.

 
Звон. Вызван дребезжанием экранирующей защиты на колене глушителя.

Подтянуть болты.

 
Шуршание или звон двигателя — вызвано износом подшипников из-за попадания воды или грязи в картер
Необходим капитальный ремонт двигателя с заменой подшипников. Рекомендуется одновременно заменить сальники.

Мопед не заводится с электростартера.

 
Сгорел стартер
Ремонт или замена.

 
Неисправно реле тормоза

 

(напряжение на стартер подается после нажатия переднего или заднего тормоза).

Ремонт или замена

Разряжен аккумулятор

 

Подзарядка или замена.
Не мигают поворотники. Закисло реле поворотов. Попробовать постучать по нему. Если не поможет — заменить.
Разряжен аккумулятор Подзарядка или замена.

 

Инструкция по эксплуатации мопеда (скутера)

Издана Тверской Мотозавод (ООО)
Тираж 5000 экз.
Тверь 2008 год.

 

 

---

Варим и ремонтируем пластик

 

 

Для начала осмотрим повреждения. Они могут быть вызваны падением на сторону, фронтальным ударом в "клюв" и всё что возле него, а также умышленным вредительством хулиганов (При попытке угона обычно разбивают "клюв").

Человек осматривая свою битую деталь обычно думает, что если нет кусков - нужна новая деталь! ЭТО НЕ ТАК!

Если это царапины, которые лишь повредили лак (не зацепив при этом краску) то вам понадобится Наждачная бумага AQUA – водостойкая Р2000. Берём деталь, моем, затем аккуратно круговыми движениями зачищаем сдёртое место в ванной или под шлангом. (ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ПОСТОЯННО ЛИЛАСЬ ВОДА НА МЕСТО, КОТОРОЕ ЗАЧИЩАЕМ!). Счищаем ТОЛЬКО ЛАК! Затем покупаем бесцветный лак в баллончике, советую фирму "Presto!", если нету то - Motip. Высушиваем подготовленную деталь, обезжириваем (растворителем 646, 650 НЕЛЬЗЯ ОБЕЗЖИРИВАТЬ!) для этого подходит УАЙТ=СПИРИТ. Затем наносим аккуратно лак, придерживаясь инструкции на балоне.

После полного высыхания и полиемиризации - купите полировочную пасту и отполируйте деталь полировочной машинкой. Если такой машинки нет - пасту наносить согласно инструкции на ней - вручную, втирая её круговыми движениями руки.

 

Ремонт Трещин на пластике скутера.

Для начала отмойте деталь от грязи и смазочных материалов (снаружи и внутри)

Если при ударе пластик "повело" на месте трещины - НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ФЕН ДЛЯ "ВОССТАНОВЛЕНИЯ"!!!! Просто возьмите и вправьте руками деталь на месте трещины! Если при этом он ещё немного треснет - не беда, но старайтесь, чтобы не трескался - Вам же потом больше гемороя. Далее возьмите наждачку Р120 и зачухайте трещину так, чтобы вокруг трещины было "счухано" около 1см! И счухивать в данном случаее нужно БЕЗ ВОДЫ! Нужно зашкурить деталь возле трещины до ПЛАСТИКА!ЧТОБЫ В РАДИУСЕ 1 СМ ОТ ТРЕЩИНЫ НЕ БЫЛО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ! После этого продуй деталь компрессором,если его нет - промыть водой "зачуханую" деталь. После этого берём паяльник с крупным "Жалом" - кончик должен быть хотя бы диаметром 2 см. Включаем и нагреваем до температуры, при которой данный пластик плавится.

ВАЖНО! Перед тем, как паять свой пластик посмотри на его маркировку! Есть два самых распространённых вида пластика к мопедам: ABS (обычно на японцах типа Хонда Дио и почти на всех китайцах) и более простого AES (устанавливается обычно на Yamaha, и некоторых китайцах). Абэевсовкий пластик немного сложней паять, но можно! АЕСовский - прелесть!

Если у вас АВS то паять его надо аккуратно, не перегревая и не проплавлять насквозь.

Как паять? Начинаем СНАРУЖИ. Делаем паяльником три стежка поперёк трещины, один за другим рядышком. Затем аккуратненько заглаживаем эти стежки паяльником.

И дальше так же идём по трещине. Сначала 2 – 3 стежка, затем закатываем. Потом точно также паяем изнутри. Когда трещина запаяна слегка сгибаем деталь, и смотрим где она хрустит на месте пайки. Те места пройдите ещё раз. Можно вырезать из медной сетки три квадратика 1см2  и впаять их (с внутренней стороны) в начале, посредине и в конце трещины. Когда будете впаивать квадратики не перегрейте пластик!

Затем берём наждачку Р120 или Р80 и зачищаем запянное место. (Вам ещё понадобится шпатлёвка. Советую фирмы Novol универсальная автомобильная шпатлёвка). Продуваем запаянное место и разводим шпатлёвку с отвердителем. Если трещина где-то 10 см - много шпакли вам не понадобится.

Наносим аккуратно на запаянное, зачищенное место шпатлёвку. Наносим равномерно, не нужно наваливать дофига! Затем ждём 40 минут пока она высохнет.

Когда высохнет берём какую-нибудь досточку с ровной плоскостью, берём наждачку Р800 и отправляемся в ванную. Надеваем наждачку на досточку и ПОД КРАНОМ начинаем перетирать нашу шпатлёвку. Перетираем, пока поверхность не станет идеально ровной. Затем смотрим на наше выготовленное место.

На шпатлёвке не должно быть пор, изъянов, впадин. Если они есть – высушить деталь и перешпаклевать ещё раз. Все поры в шпаклёвке проявляются при покраске. Грунт может скрыть только очень маленькие изьянчики.

 

Покраска.

(Балончиками. Это непрофессионально, но при желании,  можно добится отличных результатов.)

Сначала берём нашу деталь и полностью МАТУЕМ. Под краном, наждачкой Р800 круговыми движениями руки.

Потом высушиваем и обязательно обезжириваем. Для этого подходит УАЙТ – Спирит. НЕКОТОРЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ ПОДРЫВАЮТ КРАСКУ,БУДЬ ОСТОРОЖЕН.

Определяемся с краской. В баллонах продаются отличные краски с эффектом «металлик». Советую фирмы Presto или Coulor Works. Не советую пользоваться Decko Lack. Это параша. Также нельзя использовать синтетические краски типа Montana. Обычно такие краски всегда подрываются при контакте с грунтовкой.

Берём нашу заматованую, обезжиренную деталь и ложим на какой-нибудь столик. Помещение в котором красите должно быть без пыли, мошек и маленьких Любопытных детей!

Сначала грунтуем. Советую грунт в балоне фирмы Motip. Он за 25 минут полностью высыхает.

Покрываем всю деталь грунтом в несколько слоёв. Не нужно много грунта! Может подорвать краску.

Когда грунтовка высохла берём наждачку Р1200 и идём под кран перетирать. Круговыми движениями делаем поверхность идеально гладкой. Надо чтобы Всё время на деталь лилась вода во время перетирания.

Дальше сушим, обезжириваем ложим и красим.

Краску наносим слоями. Первый слой – полупрозрачный. Ждём 2 минуты и наносим второй, полностью покрывая деталь. Затем минут через пять наносим последний окончательный слой. Не делайте потёков! Не надо во время покраски всё время держать баллон нажатым. Лучше так ПШИК-ПШИК, ПШИК-ПШИК.))

Старайтесь и всё получится со временем!

Когда деталь высохнет полностью, а лучше чтоб она полежала два дня, возьмите полироль и отполируйте деталь.

 

 

Как вариант ещё здесь ссылочка

 

---

  Прокачка переднего тормоза и замена тормозной жидкости на Хонда Леад

 

 

Шланг под тормозную жидкость надевается не для того что бы не проливать жидкость, а для того что бы создать вакуум в прокачиваемой системе, для быстрой и правильной прокачке тормозов.

1. Нужно открыть крышку с емкости для тормозной жидкости.

2. Одеть плотно прозрачный шланг, на сливной болт, и второй конец шланга опустить в любую емкость с тормозной жидкостью, что бы создать вакуум, который в процессе нельзя прерывать, до самого конца процедуры.

3.Потом слить старую жидкость, и залить новую под завязку.

4. Следующее это прокачка, а именно зажимаем сливной болт, прокачиваем 2-3 раза ручкой тормоза, на последней прокачке задерживаем ручку в зажатом положении, и откручиваем сливной болт на короткое время, в открученном  положении по шланге будут идти жидкость с пузырькам воздуха, эту процедуру нужно будет выполнять до тех пор, пока не перестанут идти даже мелкие пузырьки. Обязательно всегда нужно доливать тормозную жидкость по мере прокачки тормозов, потому как в процессе она очень быстро девается.  

5. После того как воздух уже не идет по шланге, ещё пару раз качаем, потом отпускает винт, видим сильный напор уже чистой жидкости (без пузырей воздуха) в зажатом положении ручки закручиваем нормально сливной болт и накачиваем тормоза, нажимая 5-7 раз на ручку тормоза (Шланг уже можно снимать)

6. Доливаем уровень жидкости 80% от емкости (окошко будет заполнено почти) которое обычно присутствует на заливной емкости, и закручиваем крышку той самой емкости. На этом тормоза 100% будут  прокачаны без воздуха, и в полном боевом состоянии.

Данную процедуру лучше производить с помощником.   

 

 

Фотосхемы основных поломок скутера Хонда Леад  и как их правильно устранить

 

 

---

Оформить полис автострахования онлайн с крупнейшими страховыми компаниями можно не выходя из компьютера онлайн через приват24

 

https://privatbank.ua/cpa/polis?utm_medium=email&utm_addrid=Cu85fBb1P3iLTQScdS8s0g==&utm_source=privatbank&utm_term=085256&utm_jeref=1

 

 

 

---

 

 

---

 

  

 

Благодаря этому видео я научился правильно маневрировать и сдал экзамен на права в автошколе на вождение категория А1 с 1 раза.

 

Общие рекомендации по обслуживанию скутера

Правильная обкатка скутера

Центробежное сцепление - снятие, установка, замена колодок

Лётный сезон закончился? Пора подумать о консервации скутера

Весенние прелести или Как завести скутер после зимы

Инструктаж по замене масла двигателя скутера

Инструктаж по замене масла трансмиссии скутера

Инструктаж по чистке воздушного фильтра скутера

Проверка и замена ремня вариатора скутера

Замена ремня вариатора скутера без разборки вариатора

Шины скутера

Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера

Замена ступичных подшипников и тормозного диска

Ремонт и обслуживание трансмиссии цепного скутера 

Общий принцип поиска неисправности скутера 

 Проверка состояния поршневой группы скутера 

 Поиск неисправности в системе питания скутера 

 Поиск неисправности в системе зажигания скутера 

 Диагностика состояния элементов ЦПГ скутера 

 Диагностика состояния коленвала скутера 

Проверка состояния сцепления скутера 

Проверка состояния свечи скутера 

Ремонт бензобака скутера

• Ремонт скутера - общий принцип поиска неисправности
• Двигатель не заводится или заводится с трудом
• Двигатель глохнет сразу после старта
• Двигатель испытывает недостаток мощности

Тюнинг скутера, как правильно тюнинговать скутер

 

 

 

 

---

 

Из собственного опыта:

Когда забилась выхлопная скорость упала до 45 км/ч и спустилась до 20-25кмч. Мощность тоже упала. Сама труба не сильно грелась, при снятии с трудом продувалась, и выход выхлопа был всегда жирно- мокрым. Из-за этого скапливался нагар на выходе газов из цилиндра, приходилось выцаратывать сажу отверткой , расширять отверстие выхода ЦПГ. И если банка глушителя не грелась, то ЦПГ так сильно грелась, что можно было ловить прихваты даже на скорости 45 км/ч через каждый километр. Из-за забитого глушителя , выхлопы из камеры сгорания не успевая вытолкнуть газы в трубу, и температура ЦПГ увеличивалась в несколько раз и конечно же опять прихват...  С чистой трубой этого не бывает. И кстати не в коем случае не покупать глышители Китай-Тайвань. Только оригинал или БУ оригинал.

 +++

Ролики вариатора не будут быстро принимать "квадратную" форму" если обточить (округлить, снять фаску) на пауке вариатора и на самом вариаторе. Именно острые края стирают пластик на роликах вариатора.

+++

Когда ремень износился- разлазится и готов разорваться- то крутит вариатор, так, что идёт такая сильная трясучка вибрация зеркал (особенно со стороны вариатора), что трудно в зеркале разглядеть даже форму сзади едущего автомобиля. После замены ремня, зеркала во время езды не трусит. 

+++

Если не следить, за давлением в шинах, то в один прекрасный момент, подскачив на ямке или бугорке, совсем невовремя и неожиданно калесо, от скачка спустит воздух, и вам прийдётска искать шиномонтаж, чтобы накачать колесо. Самое неприятное, что придёться снимать колесо и выхлопную. Поэтому проверяйте давление!

+++

Когда садится аккумулятор, то слышно, как стартер тужится и не может выкрутить поршневую (запустить двигатель), особенно даже, после длительных поездок. Примечательно, что почти на умершем аккумуляторе, сигнал словно захлёбывается и не может громко "бибикнуть".

+++

Кстати о бортировке... Иногда,подчеркиваю иногда...
Резина (бескамерная покрышка) не хочет заходить на диск во время установки, после бортировки. 

И так... Берем крепкую веревку, можно тросик не очень толстый, но лучше веревку... Накладываем по середине протектора покрышки и на удавку монтировкой крутим. Покрышка по середине протектора вжимается, а  внутренняя часть расходится и плотно прилягает к диску. Подача воздуха и моментально накачиваем. Все отлично!

+++

Слабое место аф48 грюкающая голова (фара и пластик) Можно стяжками с двух сторон прижать приборную панель к трубам руля. Или если фара внутри "морды" подпрыгивает можно кусочек пенопласта, резины или  двухсторонним скотчем решить эту проблему.

+++

Масло 2т  сделано под обычный бензин , спиртовой бензин лить вообще нельзя , так как масло не растворяется в спирте и плавает на поверхности, и каналы карбюратора "закидывает соплями". Рапсовый бензин тоже не подходит.

+++

Датчик топлива. Самое верхнее деление датчика в баке срабатывает когда в баке 5.6 литров. Вместимость бака леада аф48 7.5литра. Все что выше датчик просто не видит. А вот сколько в баке после последнего нижнего деления никто не замерял. 

+++

Железные шкивы вариатора ставили на Dio35 (мелаллические дрльше служат), их можно поставить на леад аф48 , НО ! обязательно с подкладкой шайбы, иначе задний вариатор будет цепляться и тереть картер. Алюминивые ставили на AF48 с завода.

+++

Сальник который стоит со стороны вариатора утоплен на 1-2 мм., а со стороны генератора примерно на 5 мм (аф-48). Со стороны варика места хватит и для 4-х сальников. 

+++

Сепаратор самый лучший, из тех что можно у нас купить фирмы SEE ( оригинал не берем во внимание). Можно много проездить купив оригинал бу на разборке. В китай-тайвань плохой спав металлов и неправильная конструкция (не как в оригинале) из-за этого я убил абсолютно новую ЦПГ буквально через неделю, так, что потом точили цилиндр на 65 кубов, а поршень пришлось выкинуть. Виной купленный мастером дешёвый (других не было в наличии) сепаратор (подшипник), который от перегрева и нагрузки рассыпался и убил ЦПГ и повлёк большие финансовые затраты... 

+++

Ролики ставлю SEE , Koso и еще Scooter M понравились .
Цилиндр оригинальный японский под расточку найти не проблема и цена не будет высокой, так как это не редкий цилиндр . Самый лучший вариант это родной цилиндр расточить и поставить поршень Vland . Если брать поршневую новую то фирм SEE (но только тайванская ), SPI, Vland. Последнее время мне понравились цпг SPI , в отличии от других на этих цилиндрах с завода хорошо обработаны фаски окон . Окна хорошо отлиты и сточены острые края и ходят эти поршневые не плохо .

+++

По поводу скрипа и других звуков передних тормозов: как писал профи, открутить ослабить гайку оси колеса, выжать тормоз, и закрутить, не отпуская тормоз, может отцентруется, или по проще, давишь сильно на супорт, что бы приутопить поршень, после чего отттормозится, будьте осторожны, ручка тормоза может провалиться, зависит насколько поршень утоп.. Такая неприятность бывает, точный диагноз дать сложно, но по какой-то причине колодки не хотят центроваться, после притапливания поршня, а иногда и не единожды, проходила проблема. Понятно, неприятное очущение, когда катишь скут или медленно едешь.

+++

Цилиндры SEE и MSU очень похожие , почти один в один сделаны . Vland визуально по обработке цилиндра тоже примерно, тоже самое и качество самого чугуна сомневаюсь что лучше. Наилучше отлит и обработан цилиндры фирмы SPI ! Поршни самые лучшие это Vland . Поршни остальных перечисленных фирм считаю практически одинаковыми, как по качеству так и исполнению . Возможно, что все они делаются на одном заводе . Если не ошибаюсь то кольца у них взаимо заменяемые и стопорные кольца у них в одинаковые красные пакетики запечатаны .
Вообщем SEE , SPI , MSU это поршневые нормального качества по средней цене . Vland будет чуть дороже остальных .
Цпг тех фирм что идут дешевле выше перечисленных в большинстве случаев полный шлак . Так же Цпг которые вообще без названия упакованы в без именную коробку и самые дешевые вообще не советую покупать . Такие цпг не то что плохо ходят , а и просто могут быть настолько похабно сделаны, что даже выхлопную прикрутить не получится.

+++

Как избавиться от окислов на контактах. Зачищаем клеммы, смазываешь солидолом. Снизу подкладываешь кусочек войлока, пропитанный маслом моторным. Зажимаешь. все, вуаля - окисла не будет.

+++

Когда делают расточку цилиндра, резец проходя мимо окон, снимает часть тела цилиндра, подвигая рабочую часть, где ходят кольца мимо окна, немного ближе к продувочному окну, и получается что край окна становится острым, как свежесломанное стекло, но так происходит не всегда, это зависит от литья цилиндра, и формы изгиба продувочного канала, и даже на японских горшках бывает так, что некоторые окна становятся острыми, а некоторые нет, это не брак, а особенность. Про напильник забудь, берешь наждачку на палец, засовываешь в цилиндр, и шуруешь края окон, которые выходят в рабочую часть цилиндра, верхнюю и нижнюю часть, мимо которых будут проходить кольца. Фишка в том, что если этого не сделать, то цилиндр острыми краями может сожрать, или вообще сломать, (последнее крайне редко бывает), кольца. Кстати сожрать может даже на новом, у меня так и было, скушало нижнее кольцо, в одном месте, хотя все вроде сток, такая вот япония. Потом обязательно продуй компрессором, что бы остатки абразива выдуть.

+++

По прокладкам цилиндра : Ну как, если есть чем выбить, то можно и самому сделать, лист алюминия подходящий, или если нет, то пивную банку, вырезаешь заготовку, нагреваешь её на газу и резко в воду, лист становится мягким и можно работать. ПС, алюминий таким образом отпускается, а сталь закаляется.
Во- первых такого материала много, и можно поучится, второе, отпущенный алюминий при затяжке ужмётся. На полтинике, чем хорошо, что прокладка имеет широкий бортик, так как диаметр поршня меньше, у кубатурников бортик намного уже, и есть риск прогара, но он не значительный, поэтому на 90стиках прокладка стоит из чего то на подобии листа стали. Тут главное вырезать чётко, что бы в цилиндр не свешивалось, ведь даже если купить новую, то не факт что она по отверстиям точно совпадёт. Дырки под болты головки фигня, главное отверстие цилиндра.
Да возможно банка тоньше чем родная прокладка, но это малая величина, и ничего страшного.

++++++++++++++++++++++

год выпуска  1998 г.

объем двигателя  49,0 куб.см  

тип двигателя  1 поршневой, 2т тактный

система газораспределения: --лепестковый клапан на впуске

двигатель  двухтактный, одно цилиндровый,

охлаждение принудительное воздушное

размерность  40/39,3 мм  

мощность  5,9 л.с. / 6750 об./мин

крутящий момент  0,65 кгм / 6000 об./мин

диаметр и ход поршня  40,0 мм. x 39,3 мм

зажигание  электростартер  

тип трансмиссии  вариатор

 

тип привода: ремень вариатора

подвеска передняя / задняя  телескопическая/ маятниковая

тормоза передний / задний  дисковый/ барабанный  

колесная база  1255 мм  

длина  1795 мм.  

высота  1060 мм.

высота по седлу  735 мм  

размер шин передней / задней 3,50-10 , 3,50-10 подойдут 100/90-10

сухая масса  91 кг.

 

объем бензобака  7,5 л.

объем масло бака 1.3 л.  

расход топлива  2,17 л. / 100 км.

 

дорожный просвет, мм--130

тип двигателя.--af-48

степень сжатия.--7,1

максимальная скорость, км/ч -60 (ограничена электроникой)

ремень---750х18

ролики -16х13 мм.- стоковый вес грузов ,из разных источников либо 8,5 грамм , либо 11 грамм. к общему знаменателю так и не пришли.но это и не важно ибо вес грузов  подбирается строго индивидуально.

 

жиклеры: главный-88, х/х-38

подшипники коленвала  --52-20-12

сальник со стороны  вариатора--  по каталогу 19.4х31х7(можно ставить 19.5х31х7.)

сальник со стороны генератора --25.5-15-7 (глубина посадки  4-5 мм)

прокладка глушителя--- внут.26 нар.35

лампа  освещения--- галогенка ph11 12v/40w/40w-( лампа  единое целое с пластк. цоколем)

Прокладка глушителя Honda Lead AF 48 49.9сс (18291-GBL-710): 32×26×5 

Сайлентблок амортизатора задний низ (11203-GC7-300) 20х8х20мм

Сайлент-втулка зад. амортизатора верх (52485-088-901 или 52485-KR3-003) 

Сайлентблок двигателя (11102-gwo-003 )28х10х19

Сальник - передних амортизаторов 31х43х10.5 

Сальник коленвала 15,6х25.5х7 

Сальник коленвала 20х31х7 

Сальник передней вилки  31х43х10.3

 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((тута))))))))))))))))))

Прокладка глушителя Honda Lead AF 48 49.9сс (18291-GBL-710): 32×26×5 

Трос спидометра Нопда аф48 50сс  1050mm

 

Гофра переднего амортизатора d-30/45mm L-140mm

 

Подшипник (NTN SC04B27CS33PX2/3A или HONDA 91005-GBL-872 или замена 91005GBL873)правый левый размер : 20х52х12.

В комплекте сальник, пыльник и что-то типа инструкции (правда на английско-японском языке).

 
Маркировка: сальник   NOK    BR2139F
      пыльник  NOK    BR1791G

 
Размеры:       сальник   43,5х31х10,5

 
      пыльник 47,2(43,5 посадочный)х31х14,3(5,8 посадочный)

На JF-06 объём масла равен 65 мл. 

Масло MOTUL для вилок амортизаторов вязкостью 10W.

Различия коленвалов DIO 34 и AF-48. 

 
Не подходит  вал от 34 на 48 лиде. Там даже размер где втулка варика другой. Так что не только различие в балансировке. Большая проблема найти замену. Только !!!!оригинал!!!, даже бу подойдёт или можно прессом выровнять и отцентровать коленвал.

 
Также сравнил магниты AF-48 и JF-06. Полностью одинаковые, написано GF-10. Отлив для датчика Холла одинаково расположен. 

 

оригинал сальника маслонасоса 16х10х5

габаритные размеры ( д+ш+в) АКБ для HONDA LEAD AF 48.

Размер аккумулятора (высота х глубина х ширина) —

85х70х110 мм.

 

 

На LEAD AF-48 ток стартера 8-10А. 

 

Масло в двигатель (1.2 л): из проверенных бюджетных "Bi-Power Moto 2T" 1L , а также именитые фирмы Мотюль, Эльф, Кастролл и прочие... И как всегда, чем дороже, тем лучше. Но бипавер справляется с задачей за свои средства. 

 

Масло Моторное или трансмиссионное масло в редуктор (120 кубиков шприцом): проверено- Трансмиссионное масло "Bi-Power Trans 75W-90" 1L или Трансмиссионное масло "Bi-Power Trans 80W-90" 1L  или по старинке  маркировка масла моторного 10w30 или 10w40. Тут много споров и мнений. Выбор за вами. Чем дороже, тем надёжней.

1-- о винте регулировки качества смеси на ладах af-48 - jf-06   ---  

действительно это не заглушка а винт, но под спец ключ    он легко выкручивается нехитрым устройством - сделанного из автомобильного бронепровода ( там есть латунные наконечники которые стоит только лишь чуть чуть подогнуть).....потом на выкрученном винте делаем насечки ножовкой по металлу или надфилем

Ролики: тайваньских фирм Косо, Вланд и Сее

2-на 48 лиду подходят
ЦПГ - от honda af 34

Сальник передних амортизаторов с китайцев GY6 152QMI/157QMJ

 

Сальник коленвала с японцев Honda Dio AF18/27/28/34/35, Tact AE09/16/24/30/31, Pal AF17, Lead AF20/48/HF05

Сальник коленвала с Honda Dio AF27/28/34/35, Tact AF30/31/51, Lead AF20/48/HF05  

Tpoc cпидометра с Honda LEAD 50cc/90cc (AE20/HEOS) 1050мм

Ролики вариатора с  Honda DlO/Tact/Lead; GY6, 139QMB

 

Гофра на перья передней вилки амортизаторов с GY6/139QMB/152QMI,/157QMJ

Коленвал- от honda af 35 подходит, но скут с ним едет хуже чем на стоковом, вариантов кроме оригинала нет вообще.

 
Подшипники коленвала - от honda af 35

Оригиналов поршневой не сохранилось у меня , вывод форума покупать комплект поршневой "Scuter M", "SEE", "Vland" и "MSu"

 
Выхлопная труба от honda af 34

Вариатор аф48 совместим с моделями:

Topic AF-38
Crea AF-54
Today AF-62
AF-61
Dio 4T AF56-AF63 

Суппорт если обслуживать на леаде48 то может подойти РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА ТОРМОЗНОГО (ДИСК) 4T GY6 50

Торквайдер--с дио zx(35 или 28)-там шкив большего диаметра,или же с 4 т китайца полтинника (нужно ставить дополнительную шайбу,внутренний диаметр 12.1 мм(по валу)наружный диаметр 16 мм(чтоб свободно проходила через игольчатый подшипник),толщина 2.6-3 мм-смотреть по месту,чтоб шкив не доставал до картера.),

Диод, он же - стабилитрон, встроенный в замок зажигания af-48, можно заменить любым стабилитроном, на напряжение около 5 вольт, при токе порядка 1 миллиампера.
например, кс156 (он же 2с156). читать "каэс" а не "кэйси".

Сальник редуктора--17-30 (если на валу выработка--можно поставить 16-30)

Резиновое уплотнительное колечко винта холостого хода  идеально подходит с жигулевского винта качества (карбюратор "вебер)

Тормозные колодки на переднее колесо подходят, как родные ,от китайского 150 куб. "шторма"

7. ключ для регулировки качества смеси в карбюраторах леад af-48 и jf-06  от  16v49a03
длина 70-80 мм
диаметр наружный 6 мм
внутренний 4.5 мм и припюснуто с одной стороны до диаметра 3.8
глубина сверления 5-6 мм  .

++++++

+	Перед сборкой замените детали на новые.
+	Используйте рекомендованное моторное масло, если не указано иное.
+	Используйте раствор молибденового масла (смесь моторного масла и молибденовой смазки в соотношении 1: 1).
+	Используйте смазку на основе дисульфида молибдена (содержащую более 3% дисульфида молибдена, NLGI # 2 илиэквивалент). Пример: Molykote® BR-2 plus производства Dow Coming U.S.A.Многоцелевой М-2 производства Mitsubishi Oil, Япония
+	Используйте пасту из дисульфида молибдена (содержащую более 40% дисульфида молибдена, NLGI # 2 илиэквивалент). Пример: паста Molykote® G-n производства Dow Coming U.S.A. Honda Moly 60 (только для США)Rocol ASP производства Rocol Limited, ВеликобританияПаста Rocol производства Sumico Lubricant, Япония
+	Используйте силиконовую смазку.
+	Примените агент блокировки. Используйте фиксирующий агент средней прочности, если не указано иное.
+	Нанесите герметик.
+	Используйте тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4. Используйте рекомендованную тормозную жидкость, если не указано иное.

 
 
 
 
 

 

++++++++++++

++++++

 

На фото: точные размеры оригинального коленвала хонда леад аф48

(спасибо Энди с мото.сом)

+++++++++

+++

+++++++++

Обслуживание маслянного насоса Хонда леад аф48

 

++++++++++

А теперь о том, как проще всего уничтожить электрооборудование. Рано или поздно на «пожилом» скутере нужно что-то подварить. Помните, если будете работать электросваркой, даже если нужно всего лишь что-то «прихватить» или «поставить точку», обязательно отсоедините коммутатор и стабилизатор напряжения -иначе их угробите. Во время сварки закрепите «массу» сварочного аппарата как можно ближе к месту сварки. Учтите, силовые агрегаты большинства скутеров крепятся к раме через сайлент-блоки - они не пропускают ток. Значит, ток пойдет по «массовым» проводам. А это смерти подобно: за несколько секунд сварочный ток превратит провода в комок «армированной» расплавленной пластмассы.

++++++

Если нет возможности купить оригинал, оригинал БУ , то из всего некачественного азиатского рынка запчастей можно выделить несколько SEE , MSU, Koso Vland, Scooter M, Mototech, но и на них есть множество подделок. Например SEE и Scooter M можно отличить по настоящему логотипу тайваньских производителей. Тут тоже надо быть осторожным , так как например фирма пренебрегает точными размерами от оригинальных запчастей и промахиваются очень серьёзно в несколько мм. 

+++++

Как правильно обкатать поршневую? – вопрос, который волнует многих. Меняете ли вы поршневую скутера целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр - в любом случае, нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя, как поршневой, так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

 

ПРАВИЛА

1. во время обкатки нужно использовать только качественное масло ( желательно синтетика ) и бензин.
Примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять присадки!
2. заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом, который рекомендует производитель.
3. не смотря на то, что большинство мотороллеров имеют раздельную смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 – 1/40
4. не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. разгонять плавно, без резких ускорений и рывков
6. не нагружать скутер вторым пассажиром
7. не разгоняйтесь больше 40 км в час

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

запустите мотор на 5 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут
запустите мотор на 10 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут
запустите мотор на 20 минут, заглушите и дайте остыть 15-20 минут
запустите мотор на 30 минут, заглушите и дайте остыть 20-30 минут
теперь можно приступить к обкатке в движении.

ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ,ТО ВАШ СКУТЕР ВАС НЕ ПОДВЕДЕТ И БУДЕТ СЛУЖИТЬ ДОЛГО.--


обкатка нового скутера---1000 км
обкатка ЦПГ---400 - 500 км
обкатка колец--150 - 200 км

+++++++++++++++++++++++++++

Бензин для Хонда Леад аф48 почему именно АИ92.

Степень сжатия— отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке  к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке  т.е. к объёму камеры сгорания. Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом  во избежание детонации.
Степень сжатия на двадцатой Лиде--7,1  ,а на девяностике--6,3.А это значит,что наши движки рассчитаны 80,ну на крайняк 92 бензин,и никак не на 95 и 98.

Чтобы ездить нам на  95 и 98 бензине--нам нужно увеличить  степень сжатия,то есть форсировать  двигатель.  Используя более высокооктановое топливо, чем то, на которое рассчитан двигатель и не увеличив степень сжатия мы  просто  выпускаем  бензин в выхлопную трубу.Самый простой способ увеличить степень сжатия — прошлифовать (профрезеровать) головку цилиндра, уменьшив её высоту на определённую величину.

По японскому мануалу для не турбированных двигателей рекомендуется использовать стандартный бензин Regular, то есть аналог нашему АИ-92, а вот для турбированных моделей рекомендуется только Premium (то есть ближе к АИ-98!).

++++++

ТО обслуживание Хонда Леад аф48

проверка свечи----1-2 тысячи пробега,после 4-8 тысяч,в зависимости от условий эксплуатации рекомендуется заменять свечу
 
индикатор низкого уровня масла загорается,когда в маслобаке остаётся 200 грамм масла

проверка,очистка воздушного фильтра--через   1000 км ( через 500 км при езде по пыльным дорогам)

проверка тормозов ,давления в шинах,световых приборов---через   1000 км


удаление нагара с двигателя,проверка уровня трансмиссионного масла,подшипников рулевой колонки,тормозных накладок,аккумулятора,износа шин,крепежа,проверка и регулировка тормозов,смазка тросов----через 3000 км

замена трансмиссионного масла,проверка передней вилки,амортизаторов,очистка карба----через 6000 км

+++++++

Негативные последствия забитого глушителя.

 

Забитый глушитель заметно душит скутер, он плохо заводится, плохо тянет, а скорость  может даже и не доходить до 40 км в час.Такое случается из-за того, что выхлопная труба для двухтактного двигателя является не только глушителем, а она также является непосредственный компонентом реализации мощности, своеобразным клапаном, в которым все параметры строго рассчитаны.

Изменение этих параметром в любую сторону влечет за собой снижение мощности, за исключением тех скутеров, трубы которых задушены изначально, из-за требований стандарта безопасности.

 

Забитые нагаром каналы в глушителе как раз и изменяют эти заводские параметры, они становятся уже, скутер не может нормально «дышать», и , соответственно реализовать свою мощность.

++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++

Регулировка и настройка карбюратора Хонда леал аф48

Следует учесть, что регулировку карбюратора нужно проводить только на хорошо прогретом двигателе. На холодном двигателе будет мешать не закрывшаяся заслонка дополнительной подачи топлива, неправильная работа двигателя по причине неполного его прогрева. Начинайте регулировку сразу после того, как Вы покатались на скутере или же после 10-15 минут прогрева.

 

Также перед регулировкой проверьте, а лучше смените на новую свечу зажигания. Проверьте загрязненность воздушного фильтра , прочистьте его или смените на новый. Убедитесь что выхлопная система чиста, о чем можно почитать здесь. Желательно также промыть в бензине и продуть сжатым воздухом все каналы и жиклеры в карбюраторе. Вот только после этого можно приступать к регулировкам.

 
А теперь сама регулировка карбюратора. Игла в воздушной заслонке может перемещаться относительно ее в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы, в которые вставляется штопорное колечко. Ставим это колечко в средний паз. Болт регулировки качества смеси завинчиваем до упора и отвинчиваем обратно на 1/2 - 1 оборота. Заводим скутер.

 

Фото: регулировка и настройка карбюратора кейхин хонда леад аф48егулировка и настройка карбюратора кейхин хонда леад аф48

Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.

 
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.

 
Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.

фото: как правильно настроить карбюратор, уровень топлива, положение поплавка, поплавок, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора кейхин хонда леад аф48, чтобы не переливало.  

Фото: Как правильно на скутере хонда леад аф48 выставить уровень поплавка в поплавковой камере карбюратора кейхин, уровень топлива, положение поплавка

фото: карбюратор, то, настройка, обслуживание, кейхин, микуни, хонда леад аф48, аф 48, карб, honda lead af48

Фото: как правильно выставить уровень поплавка в поплавковой камере карбюратора хонда леад аф48

 
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу золотника на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.

 
В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет коричневый - значит, в общем качество топливо нормальное. Подробнее о свечах можно прочитать здесь.

 
В основном, принцип работы и устройство всех карбюраторов одинаковы, поэтому не важно, какой маркой мотороллера Вы обладаете.Конечно, отрегулировать очень точно и правильно карбюратор может только опытный специалист, но благодаря данной статье Вы сможете это неплохо сделать и сами.

По бензину внутри карбюратора :

"Лёгкие фракции бензина кипят начиная с 55-65 градусов. Вот карбюратор перегревать и нельзя иначе бензин закипает и через жиклёр не подаётся. Пока двигатель работает карбюратор охлаждается: потоком воздуха, бензином и при испарении бензина понижается температура, так как испарение требует тепла. Остановили горячий двигатель, охлаждение карбюратора прекратилось, а теплопередача от двигателя осталась. Карбюратор прогрелся и бензин закипел."

"Получается, во время работы мотора  карбюратор нагревается не так сильно, как двигатель. После остановки мотора охлаждение прекращается, карбюратор сильнее разогревается...При таком нагреве бензин, имеющий свойство испаряться под воздействием высокой температуры, попросту улетучивается из поплавковой камеры."

Ну и в мануалах по Хондам писалось, что четверть оборота при запуске на горячую ручку выкручивай смело!

++++++++++++++++++++++

Где купить запчасти на скутер Хонда леад аф48 в Украине

Бу запчасти Хонда Леад аф48 разборка сайты купить в Украине

http://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-48-jf06/

http://moto7777.com.ua/honda/lead-af-48/

https://artmoto.com.ua/razborka/lead-af-48/

https://motoskyter.com.ua/catalog/zapchasti-honda/honda-lead-af-48-jf06/

http://vinn-asia.com.ua/

https://www.olx.ua/list/user/q4d7O/

https://avk1.olx.ua/

https://moto-smart.com.ua/products?keyword=lead

http://kyodo.k-moto.com.ua/product-category/razborka-yaponskih-skuterov/razborka-honda-lead-af-48/

http://scooter.rv.ua/212-originalnye-zapchasti-b-u-japan-itali

https://moped.od.ua/g5408111-razborka-moto

https://motodoza.com/zapchasti-mopeda-by/

https://gazzmoto.com.ua/honda/1935/

https://scooterservis.com/search?filter_

http://motoapteka.com.ua/index.php?route=product/category&path=142_64

https://msut.com.ua/razborka-mopedov-honda/

https://motolux.net/index.php?itc=0

Оригиналы новые и б/у купить запчасти

https://motokvartal.com.ua/podbor-zapchastey/

https://www.begemoto.com/index.php?route=product/search&search=Original&description=true

https://mixmoto.com.ua/originalnye-zapchasti/honda/

http://kyodo.k-moto.com.ua/product-category/yaponskie-novye-originalnye-zapchasti-na-skuter-kupit/1-novye-original-zapchasti-ves-perechen/

https://moto-boom.com.ua/honda-dio-honda-tact-honda-lead

https://moto-boom.com.ua/honda-lead-jf06-jf19

https://moto-smart.com.ua/catalog/zapchasti-dlya-motorollera-i-skutera

https://motolux.net/index.php?n=22

Китай- Тайвань запчасти хонда леад аф48 купить в Украине

https://motobc.com.ua/tspg-honda-lead-af20-lead-af48/c220

https://www.moto.com.ua/ua/shop/?q=lead

http://scooter.rv.ua/

https://moped.in.ua/zapchasti-dlya-yaponskih-skuterov/?mfp=12-model[LEAD]&page=2

https://kozak-moto.com.ua/honda-lead-af-20-48.htm

https://osamoto.com.ua/products?keyword=Honda+LEAD+

https://motodgin.com.ua/

http://skuterok.com.ua/search/?search=lead

https://motoalliance.com.ua/kategorii/search/result

https://mototema.com.ua/zapchasti-po-modelno/honda-1/lead-af-48-100cc?page=3

Сайлентблоки от украиского производителя :

https://www.metgum.com.ua/catalog/saylentbloki-na-skuteri-motocikli

Оригинал запчасти из Японии и схема 

https://www.parts-honda.com.ua/honda-motorcycle/50-SCOOTER/LEAD

Знаешь нормальный сайт напиши внизу!

Что касается сальников, сайлентблоков и прокладок (расходников), ишите на свой кошелёк на этих же сайтах. Лучше конечно оригинал, но всё зависит от ваших финансовых возможностей.

Онлайн сервисы полиции полезные для скутериста в Украине

Вы также можете проверить свои данные в электронном онлайн кабинете водителя, где есть скан ваших прав, транспортное средство, ваши штрафы, записаться вочередь на услуги и прочее. Внизу выбрав способ регистрации можно прямо отсюда зайти в кабинет.

1

 

Електронний кабінет водія

• Перевірка і оплата адміністративних правопорушень
• Отримання інформації про авто та посвідчення водія
• Перевірка авто по VIN-коду
• Запис в електронну чергу

УВІЙТИ ЧЕРЕЗ ID.GOV.UA УВІЙТИ ЧЕРЕЗ ПРИВАТ BANKID 

***

фото: сайт- электронный онлайн кабинет водителя в Украине.

---

2

Также вы можете

проверить онлайн свой страховой полис (страховку),

на сайте сервиса полиции Украины 

ниже фото главной страницы сайта

Проверить автостраховку вашего скутера можно на этом ресурсе введя госномер вашего скутера или по номеру полиса автострахования

 

 

https://policy-web.mtsbu.ua/

---

 3

По ссылке можно узнать о всех сервисах предоставляемых полицией.

Сервіси та послуги органів системи внутрішніх справ

---

4

Сервис и Услуги МВД и МРЭО по вопросам регистрации транспортных, средств, правила пдд, замена номерного знака, замена прав, как стать водителем и прочее..  

Головний сервісний центр МВС здійснює надання платних і безоплатних послуг, віднесених до компетенції Міністерства внутрішніх справ, а також бере безпосередню участь у реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

фото : Головний сервісний центр МВС онлайн 

++++++

Настройка трансмиссии (вариатор, ремень, ролики) 

  Настройка трансмиссии
1 От масса роликов зависит, на каких оборотах будет работать двигатель при разгоне.  Для получения хорошего  разгона нужно подобрать такую массу грузов, которая обеспечит работу двигателя на оборотах максимальной мощности  данной поршневой. Зависимость такая: легкие ролики- обороты больше, тяжелые  ролики- обороты меньше. И слишком легкие, и слишком тяжелые грузики ухудшают работу трансмиссии - масса должна быть оптимальной.
При раскручивании коленвала ролики устремляются от центра к краю вариатора,
варик тянет ремень ,который удерживается пружиной торка.
Чем жестче пружина, тем нужны более тяжелые ролики ,чтоб пересилить пружину, и наоборот с мягкой пружиной.
При жесткой пружине и тяжелых ролика получаешь более сильную натяжку ремня и исключаешь его пробуксовку.
Легкие ролики обеспечивают высокие рабочие обороты, а жесткие пружинки сцепления обеспечивают высокие обороты перед срабатыванием сцепления, чтобы получить динамичный старт с места.
2 От жесткости пружинок сцепления зависят обороты двигателя, на которых происходит сцепление (скутер трогается с места).
Слабые пружинки - сцепление срабатывает на более низких оборотах - более плавный старт,  жосче пружинки - на более высоких - более резкий старт.
3 От  пружины ведомого шкива(большой пружины), зависит натяжение ремня при работе вариатора. Если пружина будет слабой--ремень будет проскальзывать. Слишком жесткая пружина даст избыточное натяжение ремня, и при этом будет препятствовать увеличению передаточного отношения, а значит и к потере максималки.
Также увеличение жесткости этой пружины сказывается на оборотах при разгоне - они тоже увеличиваются и отклоняются от нормы, что компенсируется увеличением массы роликов.Чем жестче пружина, тем нужны более тяжелые ролики чтоб пересилить пружину, и наоборот .
Все компоненты трансмиссии и  сцепления оказывают влияние друг на друга, и поэтому их работа  должна быть согласована.

При использовании слишком легких грузиков вариатор начинает изменять передаточное отношение при оборотах двигателя, превышающих диапазон оборотов максимальной мощности. До какого-то момента слишком легкие грузики, действительно, позволяют улучшить разгон, но этот момент наступает очень быстро (в данном случае - 28 кмч). Далее вариатор уже не может уменьшать передаточное отношение, поэтому прирост скорости возможен лишь за счет еще некоторой прибавки оборотов. Что в итоге? Мотор постоянно надрывается - работает на избыточных оборотах, динамика и максимальная скорость оставляет желать лучшего...

При использовании слишком тяжелых грузиков все меняется с точностью наоборот. Вариатор начинает изменять передаточное отношение слишком рано, или, другими словами, когда двигатель еще не успел выйти в диапазон оборотов максимальной мощности. В результате двигателю постоянно не хватает мощности, чтобы оптимально использовать быстро уменьшающееся передаточное отношение трансмиссии. Это сравнимо со слишком ранним переключением передач на механических коробках. Что в итоге? Динамика ухудшается при любой скорости, максимальная скорость опять не достает положенных км.

++++++

Что делать, если погнули тормозной диск.

Можно ровнять, даже не снимая диск с колеса, а колесо со скута. "По колхозному."
Ровнял диск газовым ключом, первый номер. Заметил, где трёт об колодки,и какая сторона, прокрутил, чтобы удобно было ключом диск захватить, и в нужную сторону жиманул.
Проверил, если пережал,жмём легонько в другую сторону.  Минут 10-15 работы и всё чики пуки, ничё не трёт.

++++

++++

Прокачка тормозов

 

Эту операцию следует сделать и при ежесезонной (или через сезон) замене тормозной жидкости.

1. Для начала неплохо бы помыть скутер или уж, на крайняк, тормозной цилиндр и черную "коробочку" на руле. Это резервуар с тормозухой. Если эта коробочка спрятана под облицовку, то придется снять несколько деталек, дабы добраться до заветной цели. Если проверить уровень тормозухи без вскрытия "коробочки" нет возможности, то откройте ее. Если жидкости достаточно, а тормоза держат слабо или не держат совсем, то попробуем их прокачать.

2. На тормозном цилиндре (он находится в районе оси колеса и крепится на вилке, а через него проходит такая круглая плоская фишка - диск называется, тормозной) ... да, так вот, на тормозном цилиндре ищем такую пимпочку, прикрытую резиновым колпачком. Снимаем колпачок и одеваем на него пластиковую или резиновую трубку подходящего диаметра. Трубка должна плотно одеваться на эту пимпочку. Далее берем чистый, желательно прозрачный стакан и опускаем туда другой, свободный конец трубки. Далее жмем на рычаг тормоза, (ну, соответственно, того, которым вы занимаетесь) и держим что есть сил. Хотя удобнее для этого дела попросить своего товарища, попутно этим событиям, берем подходящий ключик и поворачиваем пимпочку до того момента, пока из трубочки не пойдет жидкость.

3. Внимательно следите за уровнем тормозухи в "коробочке" и вовремя ее доливайте по мере надобности. Да.. так вот: если из трубки вместе с тормозухой идут пузырьки - значит, в системе был воздух. Если это так, то докачаем ручкой тормозуху до тех пор, пока пузырьки не исчезнут. Да! Не пропустите момент дозаправки тормозухи в "коробочку", а то придется все сначала делать.

4. После окончания работ, т.е. смены тормозухи или прокачки тормозов, заверните обратно пимпочку и снимите шланг. Доливаем тормозную жидкость и собираем "коробочку", а также надеваем обратно резиновый колпачок. Жидкость лучше использовать той марки, которая указана в инструкции по эксплуатации Вашего скутера. Если данных нет, то подойдет любая (лучше импортная) тормозуха. Но помните, нежелательно смешивать две жидкости разных фирм или марок. В этом случае, старую жидкость полностью слейте и потом залейте новую.

Прокачка тормозов давно не является проблемой . В пустую систему загоняешь жидкось шприцом через суппорт и тормоза уже работают . Минут пять еще на удаление остаточного воздуха . Или  прокачиваются  через верх. Если долго не схватывает, то просто нужно отпустить болт тормозного шланга от суппорта, чтобы полилась тормозная жидкость и сразу прикрутить. Пару грамм потеряем тормозухи, но потом уже можно спокойно прокачивать по стандартному. Ручка уже немного будет сопротивляться.

++++

После не долгого простоя скутера, когда завёл,  движок сильно дымит, начинаешь ехать -он как бы давится, не развивает обороты, но потом, через некоторое время *пердёж* проходит.  
Причина-не держит шариковый клапан в маслонасосе.
Снимаем маслонасос, чистим, моем его хорошенько, потом разбираем полностью, и с помощью промывки для карбюратора, а затем  компрессора, продуваем канал. При продувке компрессором слышен характерный звук,если там что то было в виде мусора-вымывается и вылетает,а при продувке воздухом-вследствии вибрации подпружиненого шарика,шарик прихлопывается к своему посадочному. Этого не видно,но догадаться можно. Клапан то не разбирается...Ну и потом с помощью шприца можно проверить, а можно проверить и на месте-путем снятия шлангочки с карбюратора на ночь: если с утра нет пятен масла-значит клапан работает.  

+++++

Техническое обслуживание.

 

Двигатель.

Система подачи топлива.

Поршень и цилиндр.

Главная передача.

Вариатор.

Подвеска.

Тормозная система.

Электрооборудование.

Система зажигания.

++++

Таким образом используя скутер Вы получаете существенные экономические преимущества. К выбору скутера необходимо подойти крайне серьезно. При выборе скутера основными критериями являются его технические характеристики главными из которых являются объем двигателя и его мощность.

Сравниваем Хонда Леад аф20 и аф48

Характеристики	Honda AF-20 Lead-50	Honda AF-48 LEAD-50 NEW
Объем двигателя	49	49
Тип двигателя	2-тактный	2-тактный
Количесво цилиндров	1	1
Максимальная мощность (л.с./об.мин.)	6,4 / 7500	5,9 / 6000
Система охлаждения	воздушное	воздушное
Диаметр поршня и ход (мм.)	39,0 x 41,4	40.0 / 39.3
Система запуска	электрозапуск, кикстартер	электрозапуск, кикстартер
Система зажигания	cdi	cdi
Максимальная длинна (мм.)	1755	1795
Максимальная ширина (мм.)	715	715
Максимальная высота (мм.)	1060	1060
Высота сиденья (мм.)	920	920
База (мм)	1235	1255
Дорожный просвет (мм)		110
Тип передней подвески	рычажная	телескопическая вилка
Тип задней подвески	маятниковая	маятниковая
Тип переднего тормоза	диск	диск
Тип заднего тормоза	барабан	барабан
Размер переднего колеса	100-90-10	100/90-10
Размер заднего колеса	100-90-10	100/90-10
Материал колесных дисков	легкосплавный	литой
Трансмиссия	вариатор	вариатор
Объем топливного бака (литр.)	7,2	7,5
Объем маслянного бака (литр)	1,2	1,2
Сухой вес (кг. )	76	91

+++++

FAQ по Honda Lead

1. Какого производителя масла выбрать?
   Хорошее скутерное двухтактное масло изготавливает французская фирма Motul Или бипавер 2Т мото очень недорогое но очень хорошее и проверенное многими пользователями. 
2. Какое масло лить в маслобак?
   По опыту владельцев хорошо себя зарекомендовала полусинтетика фирмы Motul. Если говорить конкретно то это масла Motul 510 2T, Scooter 2T, Motul 600 2T. Я пока остановился на 510-м так как для этого движка полусинтетики вполне достаточно.
3. Какой бензин подходит для Lead?
   Сам лично езжу на 95-м, хотя и 92-й подойдет. Главное чтобы бензин был качественный, с хорошей заправки.
4. Какие присадки можно добавлять в масло?
   Некоторые льют ER и прочие кондиционеры, но я считаю, что это шаманство. Современные масла в достаточной мере обладают всеми необходимыми присадками.
5. Какие присадки можно добавлять в топливо?
   Два бака на тысячу километров я добавляю присадку для очистки нагара и бензоподающей системы производства Ликви-Молли, в принципе помогает , по крайней мере карбюратор прочищать пока не приходилось, да и нагар действительно исчезает.
6. что лить в задний редуктор, присадки?
   Трансмиссионное масло, лучше специальное мото для редукторов или механических коробок передач. На редукторе указан объем заливки.
7. как сменить тормозуху?
   Процесс наиподробнейшим образом описан в разделе ТО
8. как определить состояние тормозных колодок?
   Передние - снимаешь, смотришь, если до металла осталось совсем чуть-чуть, то готовься менять. В принципе можно и не снимая посмотреть, главное чтобы чисто все было, дабы грязь не мешала смотреть.
   Так же, кривой, проточенный диск переднего тормоза сильно влияет на продолжительность жизни колодок, так что при возможности берегите его, не допускайте стачивания колодок до конца, так как вы испортите тормозной диск.
   Задние - тоже самое, только уже без снятия колеса не обойдешься, а это целая эпопея. Поэтому рекомендуется их проверку совместить со сменой резины или шиномонтажём.
9. как промыть бензо и масло систему?
   Бензо систему - лить бензин с проверенных заправок , можно также иногда добавлять присадку от Ликви Молли
   Масло - отсоединяем подачу масла, подставляем банку, в нее сливаем старое, затем, льем бензин в маслобак, сливаем его, затем заливаем нормального масла, как только масло польется из шланга, одеваем его обратно. и доливаем масла.
10. куда и как поставить топливный фильтр?
    Совет от Лид общественности:
    На его штатное место, после бензонасоса, для этого снимаешь унитаз, находишь бензонасос, рядом с ним стоит бензофильтр ( штатно в черной резиновой оболочке), снимаешь два хомута, снимаешь фильтр, ставишь новый ( можно от авто поменьше который), одеваешь обратно хомуты и все.
11. как выбрать резину?
    Совет от Лид общественности:
    НА ЛИД.. ДАНЛОП! однозначно!
    В принципе это правда, Dunlop делает отличные покрышки. Они хорошо держат дорогу, износ умеренный. Единственно стоят дороговато (Москва 2003 год 40$ за покрышку)
    Размер 100/90/10
    Также рассмотрите ассортимент компаний Bridgestone, Metzeller, Pirelli и других.
12. какое должно быть давление колес?
    Производителем рекомендовано для Lead 50 - 1.5 и 1,75
    На практике я качаю 1,5 и 1.9 для Lead 90 (По-моему оптимально для пилота 75 кг)
13. Как ремонтировать колеса и как их снимать?
    если прокол то лучше в сервисе или шиномонтаже, а если диск, то тоже в сервисе... их правят.
    снимать - отвинчиваешь все что мешает съему, маленькая тонкость, когда снимаешь заднее колесо - ослабь тросик заднего тормоза.
14. Я хочу чтоб вы дали мне ответ Лида считается классным аппаратом или нет, а то я не знаю и начинаю жалеть, что купил такую.
    Вот так вопросик 8-) Однозначно Лида классный аппарат. Но может быть Вам нужен был вообще не мопед, а самолет? Или дирижабль? Тогда надо срочно продать Лиду и купить что-то типа подводной лодки.
15. Извините, но я из рубрики модельный ряд не совсем понял каких годов могут быть лид 48? как определить. год на конкретном  экземпляре?
    Модельный ряд хоть собирался по кусочкам и на полноту конечно-же не претендует. Но по крайней мере отображена тенденция развития. Что касается определения года конкретного экземпляра, то в ближайшее время постараюсь найти ответ на этот вопрос. Повторюсь, что при покупке лучше смотрите на состояние мопеда, а не на год выпуска.
16. Нужно ли получать гос. знак , годятся ли авто-права?
    По закону РФ транспортные средства с двигателем меньше 50 кубиков объема не считаются Транспортным Средством и приравниваются к велосипеду или гужевой повозке, т.е. немеханическому транспортному средству. То что больше 50 кубиков и имеет два колеса классифицируется как мотоцикл и требует права категории А, постановку на учет, получение гос. знака и т.д. и т.п.
17. В чём разница LEAD 90 и 100в двух-(трёх!) словах принципиально
    Имел счастье недавно в живую наблюдать 100-й ЛИД. Вилка у него имеет другую конструкцию, не рычажная, а просто два амортизатора (отсюда лучше управляемость в поворотах). Максималка составляет 100. Двигатель конструктивно отличается от 50 и 90 (то есть заменяемость запчастей под вопросом). Сиденье чуть потолще, пол солиднее, задние фонари другие. А в остальном все тот-же Лид, только немного модифицированный-осовремененный.
18. Задумывался о покупке HONDA lead 90. Дык вот что я хотел бы узнать какая у неё максимальная скорость, и как с приёмом.
    Прием нормальный 8-) Максимальная скорость зависит от конкретного экземпляра и состояния поршневой, задней покрышки, ремня вариатора и состояния редуктора. В среднем максималка колеблется от 80 до 90.. Редкие экземпляры разгоняются до 95. Разгонная динамика тоже может плясать от экземпляра к экземпляру. Зависит она от состояния вариатора и его настройки. В целом Лид мгновенно набирает 30 км/час, затем несколько плавнее до 40, потом довольно уверенно до 70, а все что выше уже требует длительного разгона с вывернутой ручкой газа. Оптимальная крейсерская скорость 60-70 км/час.
19. в модельном ряде у вас на 1998 год приходится только модель Lead 100, а мне предлагают Lead 90 этого года. Возможно ли это?
    Все возможно, так как наш модельный ряд не претендует на точность и не является словом последней инстанции, а носит скорее ознакомительный характер.
20. На какие ключевые моменты нужно обращать внимание при покупке (я в скутерах прочти ничего не понимаю :()
    К сожалению - это тема целой статьи. Для начала возьмите с собой того кто разбирается хоть немного в мопедах или мотоциклах.
21. как вы спасаете Лиды от угона, если нужно оставить их где-то ненадолго (или надолго :)???
    В общем если захотят угнать, то угонят. 8-) Но защитить можно. Это установка сигналки с пейджером, пристегивание цепью или тросом к чему-нибудь неподвижному, постановка в гаражи и охраняемые стоянки. Ну и конечно комбинация всех этих методов. Можно еще секретки придумать. Но хороший трос - пока самое недорогое и надежное решение.
22. Подскажите где лучше купить Лид, чтоб в хорошем состоянии и не дорого.
    Внимание!!! Автор не специалист и не эксперт в покупке Лиадов. Сайт не коммерческий, поэтому об этом можно и не спрашивать. А лучше делайте как автор. Ищите сами, покупайте, а потом пишите рассказ, присылайте и мы вывесим его в разделе "Покупка"
23. Сколько кстати бензина жрет?
    90-я Лида по трассе на крейсерской скорости 65-70 км/час ест 3.1 литра на 100 км. Это то, что касается моего личного скутера, как у остальных, пока не знаю. Если ездить с полностью вывернутым газом, то может и 5 литров сожрать на 100 км. ;-)
24. Мне короче надо такой скутер леад аф48: Что б легко возил 2-х человек, ездил под 100, Что б ходовая хорошая была (клиренс там, на ямках дном не билась)Ну и не привередливая, доступная в обслуживании, надежная. Подскажи, пожалуйста, что выбрать. Я понимаю что Лида - это суперкрутая весщь :))) Но мне хочется объективного ответа :)
    Конечно есть скутеры с подобными характеристиками. Но только Лид обладает наилучшим соотношением Цена/Качество/Надежность/Возможности. В принципе если есть деньги, то можно взять Европейца кубиков так на 150 с 12-ти дюймовыми колесами, он будет реально для двух человек и проходимость получше и скорость за 100, но это цены от 2000 Долларов (Даже за Б/У) и сильно выше. Реально наверное 3000-4000$
25. Как только выезжаю из гаража мопед с места уходит нормально, а как немного поезжу
    скажем минут двадцать так уже не так. Может нужно масло поменять в вариаторе? Ощущение что когда масло холодное тянет лучше. Это именно при старте с места.
    Во-первых, масла в вариаторе нет, там ремень. При нагреве ремень растягивается и начинает проскакивать.
    Как это проверить? Просто. Ставишь прогретый скутер на подножку и газуешь если при сбросе газа есть хлопки небольшие, то это значит что ремень растянулся и хлопает по картеру. Отсюда и ухудшение динамики разгона. Еще говорят там есть пружина, которая подтягивает ремень и если она села, то ремень ослабляется. Ее надо растянуть, чтобы вернуть ей тягловые свойства. Но пока эта пружина для меня
    туманна я до нее не добирался.
26. Типа я не понял что это за кнопочки на приборке?
    Слева: клавиша ближний-дальний, поворотники, бибикалка
    Справа: Кнопка управления фарой (свет-габариты-выключено), стартер, отверстие для контроля уровня тормозной жидкости
    По центру: Лампочка "критический уровень масла" и спидометр, лампочки индикации поворотов и дальнего света.
27. Как избавиться от дребезжания пластика на морде?
    силиконовый герметик, пистолет специальный и двухсторонний скотч. разбираем морду ( 3 винта), промазываем все, что может дребезжать, включая всякие соединения фар и т.д.
    затем, двухсторонний скотч нарезаем небольшими кусочками, и проклеиваем по периметру пластика морды. затем, собираем морду ( 3 винта) и даем чуток застыть герметику.. все.. теперь оно дребезжать не будет! а если надо разобрать, то потребуется всего лишь тонкий нож, чтобы прорезать аккуратно герметик.
28. Как к Лиде присобачить лобовое стекло и есть оно вообщее в природе?
    В природе стекло есть. В принципе, на многие японские скутеры стекла универсальные и крепятся следующим образом. В отверстия для зеркал вворачивается крепеж стекла, а уже в этот крепеж вворачиваются зеркала. В Москве, если поискать, вы сможете легко эти стекла найти. В большинстве случаев установка стекла отрицательно сказывается на лобовом сопротивлении, что приводит к уменьшению скорости. Однако в нашем случае максимальная скорость растет примерно на 3 - 5 км\ч. Кстати, стекло подходит от такта.
29. Lead-ы каких цветов существуют и какие цвета ему идут.
    Штатно Лиды выпускались Черные, Белые, Серебристые и по-моему Золотистые. Народ красит в Голубой металлик, Рыжий, Оранжевый, но особенно прикольный Желтый цвет, который очень хорошо сочетается с серым пластиком.

++++

 

Регулировка карбюратора

 

1 винт

винт качества- это винт, который регулирует подачу воздуха в канал ХХ. 
При завинчивании по часовой стрелке мы смесь обогащаем.
При отвинчивании против часовой- больше подача воздуха - обедняем.

2 винт

Винт регулировки положения дроссельной заслонки по сути - на сколько газулька выкручена.
 
1. Для начала, просто выставляем винтом дросселя (ХХ холостые) устойчивые холостые.
2. Затем начинаем манипуляции с винтом качества, нам надо добиться наибольшего рева - ХХ.  
Добились холостых, вращаем винт качества- вращать на обеднение - отвинчивать, если обороты растут - это нормально. Вращаем медленно, там, порой, чуть проворот уже влияет. Если же начинают падать ХХ холостые - вращаем в противоположную сторону.
Итак, результат достигнут.
Растут если слишком активно - не пугаемся и вывинчиваем против часовой стрелки винт количества (дроссельной заслонки) - сбрасываем газ. потом дальше крутим винт качества. достигаем наивысших оборотов ХХ. потом где-то на четверть оборота винт закручиваем обратно, в сторону обогащения смеси. обедненная смесь - нестабильная работа мотора и повод к перегреву.
 
теперь резко газуем и сбрасываем газ. если моторчик не заглох - вуаля, вы угадали. так проверяем несколько раз. если заглох не сразу, а как через пинок - чуть добавить ХХ винтом количества. такое бывает.

 ещё способ

 

Открутите винт качества на 2 оборота. Теперь нужно отрегулировать холостой ход. Медленно закручивайте его (по часовой стрелке) – обороты двигателя при этом будут расти. В какой-то момент сработает сцепление, и заднее колесо начнет вращаться. Тогда поверните винт обратно на четверть оборота (СМОТРИ РИС.2А).

Теперь нужно испытать, как будет себя вести скутер при езде. Разгонитесь на ровной дороге. 
Если скутер разгоняется вяло, значит, смесь недостаточно богата. Тогда закрутите (по часовой стрелке) винт качества смеси на четверть или пол-оборота. При этом смесь станет богаче (в ней станет меньше воздуха, больше бензина). 
Если скутер разгоняется нормально, но не до максимума, то смесь переобогащена. В этом случае нужно выкрутить (против часовой стрелки) винт качества смеси на четверть или пол-оборота чтобы обеднить смесь.

Если вы вращали винт качества смеси, то нужно по описанной выше методике настроить и холостой ход.

При идеальной настройке скутер должен разгоняться без провалов и рывков, стабильно, и достигать максимальной скорости. 

 

++++

 

Фото: Место смазки торкдрайвера заднего вариатора хонда фото леад аф48 

++++

 

Подведём итоги из недорогих :  .MSU (V-Belt),  SEE, dayсo, continental, powerlink, gates

 

 

На LEAD AF-48 ток стартера 8-10А. 

 

Общие рекомендации по обслуживанию скутера

Вам, как владельцу скутера, должно быть интересно как сделать так, чтобы купленный Вами скутер, служил долго и безотказно, хорошо выглядел и доставлял, по возможности, лишь положительные эмоции. И если в юности у Вас был мотоциклетный опыт – это хорошо. Но, с тех пор, техника шагнула далеко вперед - теперь нет необходимости перед заправкой скутера, дико ругаясь, смешивать бензин с маслом.

Современные скутеры имеют электростартер, дисковые тормоза и раздельную систему смазки - все больше моделей скутеров, оснащенных и четырехтактным двигателем.

Техника шагнула вперед, но это по прежнему техника, а значит скутер (как и любая техника) требует ухода, для обеспечения долгой и безотказной службы. И первый совет по этому поводу, достаточно простой: необходимо пользоваться расходными материалами, маслами, присадками, специально предназначенными для скутеров, и т.к. эта техника обладает своей спецификой.

 

Обкатка скутера

Новый скутер перед повседневной эксплуатацией необходимо обкатать. Обкатка - это период притирки и срабатывания механизмов и узлов скутера, в частности - двигателя. В народе говорят, как [скутер] обкатаешь, так он и поедет. И действительно, период обкатки непосредственно влияет на всю дальнейшую жизнь скутера. Подробне об обкатке скутера.

 

Масло для скутера

В современных скутерах обычно используется 2 типа масла, - моторное и трансмиссионное, для двигателя и трансмиссии соответственно. Для нормальной работы этих узлов масло, конечно же, следует менять регулярно, используя рекомендованный производителем класс масла  . Периодичность замены масла двигателя скутера также устанавливается производителем, но в среднем это каждые 3000 км (при использовании действительно качественного масла). В период обкатки скутера (или нового двигателя) масло меняется чаще. То есть, для нового скутера периодичность замены моторного (и кстати, трансмиссионного тоже) примерно такая: 

после отметки 300 км 
после отметки 1000 км 
после отметки 2000 км
далее каждые 2-4 тыс км. 

Масло трансмиссии после обкатки меняется немного реже моторного, примерно каждые 4-6 тыс км. 

 
Процесс замены моторного и трансмиссионного масел скутера.

 

Очень важно для скутера состояние воздушного фильтра

Воздушный фильтр - важный элемент в системе питания скутера. Фильтр должен быть всегда чистым, не иметь даже немного грязи, тем более не быть забитым грязью, пылью, тополиным пухом и другой нечистью. В противном случае эта грязь будет препятствовать свободному поступлению свежего воздуха в карбюратор, что изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её более богатой); также эта грязь непременно проникнет в карбюратор, закупорит жиклёры, трубочки и т.д., что в свою очередь также изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её бедной); ну и наконец, в самом худшем варианте посторонние мелкие частицы проникнут в камеру сгорания, что может повредить стенки цилиндра и снизить компрессию, проще говоря, двигатель крякнет. Так что, прочищайте воздушный фильтр почаще.

Часто в скутерах используются фильтры “нулевого” сопротивления из специального поролона. Такой фильтр требует самого регулярного ухода: промывка и пропитка поролона специальным маслом, способным к желированию.

Масло для пропитки фильтров производится по специальной рецептуре, хотя вполне нормально использовать и обычное моторное или трансмиссионное. Масло предотвращает проникновение воды, пыли и грязи в двигатель. Срок очередного обслуживания фильтра скутера можно определить по “выцветанию” окраски фильтра.   

 

Карбюратор скутера также требует к себе внимания

Периодически (от 1000 до 5000 км) следует прочищать карбюратор от забившейся в мелких трубках и жиклёрчиках грязи. Хорошо делать это сжатым воздухом, после чего промыть бензином или специальной жидкостью для промывки карбюраторов.

 

Бензофильтр и бензошланги скутера тоже загрязняются

Бензиновый фильтр желательно прочищать не реже, чем карбюратор. А лучше фильтр менять, стоит он недорого 8 - 20 гривен. Учитывая, что качестсво бензина в Украине плачевное, то процедура должна быть регулярной.

 

Регулировка зазоров клапанов скутера

Эта процедура обязательна для нового скутера, а также её следует проводить примерно каждые 5000 км.

Обслуживание ремня вариатора скутера

Ремень вариатора скутера - относится к расходным материалам. Ремень, так сказать, непосредственно на себе тянет скутер, соответственно со временем изнашивается. Обычно период службы ремня составляет 8-12 тыс км. Многое зависит от производителя ремня, а также от манеры езды скутериста. Подробнее о обслуживании ремня вариатора скутера. 

 
Вообще, можно завести блокнотик и отмечать в нём километраж каждый раз при замене ремня, моторного и трансмиссионного масел. Это чтобы наверняка не забыть, - лучше короткий карандаш, чем длинная память.

 

Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера

Со временем тросы скутера становятся всё более тугими, а замки срабатывают всё труднее. Это связано с выработкой смазывающих компонентов, которые либо высыхают, либо просто теряют свои свойства. Так, например, тросик газа уже к следующему сезону может начать "застревать", и газ будет заедать, а может быть и вовсе заклинит в "нажатом" положении. Поэтому во избежание этого рекомендуется ежегодно выполнять несложную процедуру по смазыванию этого механизма.

 

Неприятности в дороге

Скутер (как и мотоцикл), при проколе колеса, полностью теряет способность самостоятельно передвигаться. А таскать с собой насос или запаску - роскошь позволительная не каждой модели скутера. Но ситуация не так безнадежна как кажется. Решение - специальный герметик для ремонта мотоциклетных шин. Один баллончик и герметизирует и накачает мотошину, и что особенно важно не занимает много места в бардачке скутера.

 

Качество бензина.

Некачественный бензин не просто ухудшает динамику скутера, иногда он способен буквально за считанные минуты уничтожить двигатель. Потому применение топливных присадок (притом, что гарантию качества бензина не может дать никто), не просто оправдано, а необходимо. Также было бы хорошо заливать топливо не на заправке, а у себя в гараже через специальную лейку-фильтр, не пропускающую воду и мусор. Такую лейку можно приобрести в автомагазине.

Применение качественных топливных присадок не только устраняет проблемы двигателя скутера, но и позволяет существенно экономить топливо. Хорошая присадка поддерживает чистоту камеры сгорания и всей топливной системы. А чистый карбюратор дает смесь оптимального состава и позволяет экономить на регулировках карбюратора скутера. Удобно приобретать присадки имеющие упаковку с дозатором.

 

Экипировка и пр.

Достаточно неудобств, при езде на скутере, причиняют различные насекомые. Они постоянно стремятся разбиться о забрало шлема и засохнуть на нем всерьез и на долго. На этот случай, а также для защиты стекла шлема от воды, грязи и запотевания может очиститель забрал шлемов. Для любителей кожаной экипировки существуют средства по уходу за кожей. Это лосьоны которые делают кожу мягче, не дают ей пересыхать и растрескивается, защищают кожу от воды и улучшают внешний вид. Обработанная таким лосьоном кожа очищается и выглядит как новая.

Для любителей тканевой одежды существуют различные средства пропитки одежды и тентов. Они спасут Вас от промокания и грязи в непогоду, сохранят воздухопроницаемость и мягкость ткани, предотвращают образование масляных и жирных пятен. Подходят такие аэрозоли не только для ткани, но и для пропитки замши.

 

Консервация скутера на зиму

Подготовка скутера к зимованию в гараже - процедура простая, но важная. Помогает избежать головной боли по весне. Подробнее о подготовке скутера к зиме. 

Использован материал с www.moto.ironhorse.ru

 

 

Ремонт скутера - общий принцип поиска неисправности

Для того, что бы двигатель внутреннего сгорания работал, ему необходимы три составляющие: топливо, искра, компрессия. Основной лозунг мотомеханика - «чудес не бывает». Необходимо всегда помнить, что если при поиске неисправности и ремонте скутера выясняется, что есть искра, есть сжатие, поступает топливо, но двигатель не заводится, это, как правило, значит всего лишь то, что что-то из этих составляющих на самом деле отсутствует.

Ремонт скутера своими руками

Лень отдавать скутер в ремонт и платить за это деньги. Знакомая ситуация. Тогда пора взяться за ремонт своими руками.

Основной принцип поиска неисправностей и ремонта скутера заключается в том, чтобы пошагово исключать элементы системы, пытаясь выявить причину неисправности в каком-то из них. Производить поиск и ремонт надо строго последовательно, от самого начала цепи до самого конца. Т.е., к примеру, при отсутствии искры не стоит сразу менять коммутатор. Сначала надо убедиться, что у нас «жив» генератор, затем протестировать проводку. И т.д.

Важное замечание: если перед Вами аппарат, который по заверению владельца «раньше работал как часы», имеет смысл поинтересоваться, - не старый ли бензин залит в бак. Пары-тройки месяцев хранения вполне достаточно, что бы бензин потерял октановое число до такой степени, что потерял возможность воспламеняться.

Важно помнить, что прежде чем ставить окончательный диагноз и начинать ремонт скутера, необходимо убедиться в том, что на нём установлена заведомо рабочая свеча, а так же нормально функционирует карбюратор.

 

Кроме того, необходимо знать, что корректная работа двигателя (даже на холостых оборотах) тесно завязана с корректной работой вариатора, сцепления, а также группой распредвала и клапанов. Другими словами, при нормально функционирующих системах питания, зажигания и ЦПГ, проблема может быть, например, в трансмиссии, так как крутящий момент коленвала напрямую передаётся на вариатор.

При проведении диагностики и ремонта надо помнить, что при некоторых обстоятельствах, приведших к необходимости ремонта скутера, надо проверять не отдельный элемент, а всю систему. К примеру, при засорении карбюратора, при условии, что цел и пропитан воздушный фильтр, надо проверить, нет ли грязи в бензобаке и топливном фильтре. Если скутер долго ездил без воздушного фильтра, либо с непропитанным фильтром, то необходимо проверять всё: и ЦПГ, и коленвал и коренные подшипники.

   ++++++++++++++++++++++++

3 Для тех кто только приобрел Лиду, надо ж ее осмотреть  и так знать что и как снимается и открывается.
 

1. Снятие пластиковой облицовки моторного отсека.
Открыть седло.
Отвинтить 2 гайки-шайбы Ф10 рядом с седельным замком
Отвинтить винт крепления пластика рядом с седельным замком
Отвинтить 2 гайки-шайбы Ф10 на дне сидения впереди
Отвинтить винт спереди-вверху корзины сидения
Вытащить корзину сидения вверх (положить весь крепеж в нее, отставить в сторону)
Снять передний пластик моторного отсека отстегнув защелки
Снятие боковых нижних пластиковых молдингов:
Приподнять коврик на полу возле подножки пассажира
Выкрутить стопорную втулку
Выкрутить стопорную втулку соединяющую молдинг и брызговик
Аккуратно снять с защелок молдинг
Повторить тоже самое для противоположной стороны
Снятие боковых пластиковых панелей:
Открутить шуруп впереди
Выкрутить стопорную втулку соединяющую панель и задний фонарь
Повторить для другой стороны
Аккуратно снять левую и правую панели с защелок
Панели объединены задним пластиком который стоит выше фонаря
Не развинчивая это соединение снять весь блок облицовки, подавая назад.
Положите всю пластиковую оснастку в сторону, чтобы не поломать
2. Очистка воздушной системы
Воздухопадающая система на Лиде сделана очень грамотно. Забор воздуха происходит под сидением из верхней точки в передней части пластиковой облицовки (там есть прорези воздухозаборного отверстия). Далее воздух поступает через шланг к воздушному фильтру, который находится над двигателем (слева пластмассовая коробка), стыкуясь с карбюратором...
Отвинтив крышку воздушного фильтра (5 шурупов) необходимо осмотреть состояние фильтрующего элемента и оценить чистоту внутри корпуса фильтра.
При необходимости воздухозаборник, шланг и коробку фильтра можно снять и прочистить.
Фильтрующий элемент (поролон) промывается в бензине и пропитывается специальным маслом для воздушных фильтров.
3. Очистка маслоподающей системы
Вы только купили Лиду, бог знает что за масло налито в маслобаке. Естественно рекомендуется перейти на масло нормального качества и правильной марки. А теперь вопрос, как его корректно заменить.
Сначала опишу как все устроено. Маслобак из белой пластмассы, емкостью чуть больше литра располагается позади аккумуляторного отсека и имеет форму полумесяца. Наливная горловина маслобака имеет длинное горлышко, которое выходит под сидение, в маслобак встроен датчик критического уровня масла. Под горловиной находится также нижняя точка бака, к которой на хомуте крепится маслопровод. Маслопровод идет по раме вниз, но не к карбюратору, а к некоему блочку (предположительно маслонасос или бензо-масло смеситель). Далее смесь масла и бензина поступает в карбюратор.
Понятное дело что старое масло надо слить и по возможности бачок промыть, для этого я подумывал снять шланг в самой нижней точке и слить все масло, а после промыть магистраль бензином. Но опытный механик не советовал мне так делать. Вместо этого он просто порекомендовал перевернуть скутер и через горловину слить старое масло, что и было мной проделано.
Потом я проверил старое и новое масло на совместимость. Наливаете того и другого масла в жестяную крышечку и нагреваете до кипения. Масла в моем случае смешались без образования каких-либо артефактов. И я сделал вывод что они совместимы.
Далее я залил литр нового масла в маслобак, не промывая его (так как визуально там все было чисто)
4. Смена масла в заднем редукторе
Наличие и качество масла в редукторе напрямую влияет на легкость вращения заднего колеса и как результат на выбег скутера и на расход бензина.
На редукторе вы найдете два болта. Один из них, меньшего размера (8 мм) расположен ниже и является сливным болтом, другой большего диаметра (14 мм) расположен на 2 сантиметра выше и выполняет функцию заливного отверстия.
Итак приступим к работе:
Сначала откручиваем оба болта и смотрим на то, что польется из редуктора. Если вытекло немного или вообще ничего не вытекло, а то что вытекло на масло совсем не похоже, то необходимо провести комплекс работ, а именно сначала сделать промывку.
Заворачиваем нижний винт и через верхний заливаем в редуктор масло (очень удобно пользоваться трансмиссионкой от Ликви-Молли, так как на баночке имеется шланг, который очень удобно вставить в отверстие). Теперь необходимо проехать километров эдак 5-10. Опять отворачиваем винты и сливаем масло, из чистого и прозрачного оно превратилось непонятно во что.
Теперь по новой заливаем масло, да, совсем не обязательно точно отмерять положенные 110 мл, достаточно заливать до тех пор, пока не польется из заливного отверстия.
Ну вот и все, вскоре вы обнаружите что скутер станет резвее и быстрее.
Не забудьте поменять масло через 5000 км, ну или раньше, если невтерпеж. 8-)
5. Смена тормозной жидкости в переднем дисковом тормозе
Подготовьте следующие материалы и инструменты:
Тормозная жидкость импортная DOT 4;
Трубка кембрик под диаметр штуцера;
посуду для слива отходов;
шприц медицинский 20 кубиков;
отвертка крестовая;
ключик гаечный под размер штуцера.
Сначала одеваете на штуцер трубочку , делается это для того, чтобы сливаемая тормозуха сливалась в специальную посуду, а не на землю, инструмент и ваши руки. Подставляем посудину и погружаем в нее конец трубки. Берем отвертку и открываем (1 пистон и защелки) маленький люк, который находится у правого зеркала (Любители могут разобрать всю морду) . Вашему взору откроется бачок для тормозной жидкости. Отверткой откручиваете с него крышечку (скутер при этой процедуре надо поставить на ровную поверхность и руль направить прямо вперед, дабы у Вас не пролилось). Снимаете крышечку и прокладки. Берете шприц и в несколько приемов высасываете ту гадость, которая у Вас там накопилась, но не до конца, а так, чтобы чуть чуть осталось на донышке. Затем заливаете свежую тормозуху 4/5 от объема бачка. Теперь ослабляем штуцер и тормозуха самотеком начинает медленно протекать по системе. Подливайте в верхний бачок до тех пор, пока снизу не пойдет свежая тормозная жидкость. Закручиваем штуцер и начинаем собственно прокачку.
Нажимаем на ручку тормоза и не отпуская ослабляем штуцер, ручка проседает, тормозуха выливается.
Не отпуская ручку закрываем штуцер и только тогда отпускаем, делаем следующее нажатие...
Повторяем этот цикл пока у Вас не перестанут идти пузыри и вы не почувствуете что на ручке есть усилие.
Долейте тормозуху в бачок до уровня. Уровень - это не по края, а на 3/4 от низа контрольного окошка, если налили лишнего - отсосите шприцем.
Если тормозную жидкость давно не меняли, то следующая смена у Вас через 1000 км.
А в нормальном цикле можно менять в начале - середине - конце сезона.
6. Система зажигания
В моем мотороллере при покупке стояла свеча NGK марки BPR6HS , необходимо выкрутить свечу и проверить зазор, наличие кольца прокладки, оценить степень износа и нагара. Приобретите вторую такую же свечу и возите с собой про запас. Смена свечи каждые 6000 км.
7. Проверка вариаторного отсека и ремня
Открываем крышку вариатора (она находится с левой стороны двигателя). Для этого откручиваем и снимаем ножку кик-стартера. Затем ослабляем болты по периметру крышки (выкручивать не обязательно). Отделяем аккуратно крышку, стараясь не повредить прокладку.
Производим контроль толщины ремня троекратным измерением штангенциркулем, также проверяем и его состояние. Новый ремень должен быть толщиной 17,5 мм. Если износ ремня достигает 16,0 мм, то этот ремень уже пора заменить, так как это отражается на максималке скутера.
Также необходимо очистить внутренности вариаторного отсека от грязи, пыли и резиновых отложений.
Сборка в обратном порядке. Для более плотной усадки крышки на место можно постучать по ней деревянным молоточком. Берегите прокладку!
8. Система охлаждения
Охлаждение у всех Лидочек, как и у многих других скутеров, воздушное. Цилиндр заключен в пластиковый кожух с заборным круглым отверстием сбоку. На валу двигателя насажена крыльчатка, выполняющая роль нагнетателя. Чем быстрее обороты двигателя, тем интенсивнее происходит его обдув и охлаждение. Хорошему охлаждению способствуют чистые ребра цилиндра и крышки цилиндра.... Поэтому, коль уж полезли под пластик, необходимо убедится в чистоте ребер охлаждения.
Кожух конструктивно состоит из двух частей, которые сочленяются между собой защелкой в верхней части. С другой стороны половинки кожуха крепятся к картеру на винтах.
Чтобы полноценно снять кожухи придется вывинтить свечу и отсоединить глушитель, чего мне делать в рамках ТО не хотелось, поэтому я просто вывинтил свечу, отвернул болты крепления половинок кожуха к картеру и расстегнув защелку раздвинул половинки кожуха для визуального осмотра цилиндра.
Цилиндр состоит из двух частей: сам цилиндр и крышка цилиндра. При осмотре сразу бросается в глаза разность в окраске между этими деталями. Дело в том, что цилиндр имеет чугунные ребра и поэтому имеет черно-розоватый оттенок, крышка цилиндра алюминиевая и имеет металлический окрас. В любом случае нужно очистить ребра, если они загрязнены и собрать кожух обратно. Иногда под кожух, как в пылесос, может набиться различный мусор, его нужно удалить. Вот и все что касается системы охлаждения 

+++++++++++++

Как я начал делать ТО

Как ни странно, но после всех этих разрекламированных "Предпродажных подготовок" я понял, что если не залезу в своего коня и не посмотрю что там и как, то буду чувствовать себя очень неуютно, если не дай бог, когданибудь по неизвестной причине заглохнешь на трассе.
На дворе только начинался февраль, газовая пушка в гараже горела и грела и долгие зимние вечера способствовали неторопливому, вдумчивому ковырянию в моторе.

1. Снятие пластиковой облицовки моторного отсека.

Открыть седло.
Отвинтить 2 гайки-шайбы Ф10 рядом с седельным замком
Отвинтить винт крепления пластика рядом с седельным замком
Отвинтить 2 гайки-шайбы Ф10 на дне сидения впереди
Отвинтить винт спереди-вверху корзины сидения
Вытащить корзину сидения вверх (положить весь крепеж в нее, отставить в сторону)

Снять передний пластик моторного отсека отстегнув защелки

Снятие боковых нижних пластиковых молдингов:
Приподнять коврик на полу возле подножки пассажира
Выкрутить стопорную втулку
Выкрутить стопорную втулку соединяющую молдинг и брызговик
Аккуратно снять с защелок молдинг
Повторить тоже самое для противоположной стороны

Снятие боковых пластиковых панелей:
Открутить шуруп впереди
Выкрутить стопорную втулку соединяющую панель и задний фонарь
Повторить для другой стороны
Аккуратно снять левую и правую панели с защелок
Панели объединены задним пластиком который стоит выше фонаря
Не развинчивая это соединение снять весь блок облицовки, подавая назад.

Положите всю пластиковую оснастку в сторону, чтобы не поломать

2. Очистка воздушной системы

Воздухопадающая система на Лиде сделана очень грамотно. Забор воздуха происходит под сидением из верхней точки в передней части пластиковой облицовки (там есть прорези воздухозаборного отверстия). Далее воздух поступает через шланг к воздушному фильтру, который находится над двигателем (слева пластмассовая коробка), стыкуясь с карбюратором...
Отвинтив крышку воздушного фильтра (5 шурупов) необходимо осмотреть состояние фильтрующего элемента и оценить чистоту внутри корпуса фильтра.
При необходимости воздухозаборник, шланг и коробку фильтра можно снять и прочистить.
Фильтрующий элемент (поролон) промывается в бензине и пропитывается специальным маслом для воздушных фильтров.

3. Очистка маслоподающей системы

Вы только купили Лиду, бог знает что за масло налито в маслобаке. Естественно рекомендуется перейти на масло нормального качества и правильной марки. А теперь вопрос, как его корректно заменить.
Сначала опишу как все устроено. Маслобак из белой пластмассы, емкостью чуть больше литра располагается позади аккумуляторного отсека и имеет форму полумесяца. Наливная горловина маслобака имеет длинное горлышко, которое выходит под сидение, в маслобак встроен датчик критического уровня масла. Под горловиной находится также нижняя точка бака, к которой на хомуте крепится маслопровод. Маслопровод идет по раме вниз, но не к карбюратору, а к некоему блочку (предположительно маслонасос или бензо-масло смеситель). Далее смесь масла и бензина поступает в карбюратор.
Понятное дело что старое масло надо слить и по возможности бачок промыть, для этого я подумывал снять шланг в самой нижней точке и слить все масло, а после промыть магистраль бензином. Но опытный механик не советовал мне так делать. Вместо этого он просто порекомендовал перевернуть скутер и через горловину слить старое масло, что и было мной проделано.
Потом я проверил старое и новое масло на совместимость. Наливаете того и другого масла в жестяную крышечку и нагреваете до кипения. Масла в моем случае смешались без образования каких-либо артефактов. И я сделал вывод что они совместимы.
Далее я залил литр нового масла в маслобак, не промывая его (так как визуально там все было чисто)

4. Очистка бензо системы

5. Смена масла в заднем редукторе

Наличие и качество масла в редукторе напрямую влияет на легкость вращения заднего колеса и как результат на выбег скутера и на расход бензина.
На редукторе вы найдете два болта. Один из них, меньшего размера (8 мм) расположен ниже и является сливным болтом, другой большего диаметра (14 мм) расположен на 2 сантиметра выше и выполняет функцию заливного отверстия.
Итак приступим к работе:
Сначала откручиваем оба болта и смотрим на то, что польется из редуктора. Если вытекло немного или вообще ничего не вытекло, а то что вытекло на масло совсем не похоже, то необходимо провести комплекс работ, а именно сначала сделать промывку.
Заворачиваем нижний винт и через верхний заливаем в редуктор масло (очень удобно пользоваться трансмиссионкой от Ликви-Молли, так как на баночке имеется шланг, который очень удобно вставить в отверстие). Теперь необходимо проехать километров эдак 5-10. Опять отворачиваем винты и сливаем масло, из чистого и прозрачного оно превратилось непонятно во что.
Теперь по новой заливаем масло, да, совсем не обязательно точно отмерять положенные 110 мл, достаточно заливать до тех пор, пока не польется из заливного отверстия.
Ну вот и все, вскоре вы обнаружите что скутер станет резвее и быстрее.
Не забудте поменять масло через 5000 км, ну или раньше, если не втерпеж. 8-)

6. Смена тормозной жидкости в переднем дисковом тормозе

Подготовьте следующие материалы и инструменты:

• Тормозная жидкость импортная DOT 4;
• Трубка кембрик под диаметр штуцера;
• посуду для слива отходов;
• шприц медицинский 20 кубиков;
• отвертка крестовая;
• ключик гаечный под размер штуцера.
  

  Сначала одеваете на штуцер трубочку , делается это для того, чтобы сливаемая тормозуха сливалась в специальную посуду, а не на землю, инструмент и ваши руки (!! ВНИМАНИЕ!! тормозная жидкость очень едкая и ядовитая, разьедает пластик, и может навредить вашему здоровью). Подставляем посудину и погружаем в нее конец трубки. Берем отвертку и открываем (1 пистон и защелки) маленький люк, который находится у правого зеркала (Любители могут разобрать всю морду) . Вашему взору откроется бачек для тормозной жидкости. Отверткой откручиваете с него крышечку (скутер при этой процедуре надо поставить на ровную поверхность и руль направить прямо вперед, дабы у Вас не пролилось). Снимаете крышечку и прокладочки. Берете шприц и в несколько приемов высасываете ту гадость, которая у Вас там накопилась, но не до конца, а так, чтобы чуть чуть осталось на донышке. Затем заливаете свежую тормозуху 4/5 от объема бачка. Теперь ослабляем штуцер и тормозуха самотеком начинает медленно протекать по системе. Подливайте в верхний бачок до тех пор, пока снизу не пойдет свежая тормозная жидкость. Закручиваем штуцер и начинаем собственно прокачку.
  Нажимаем на ручку тормоза и не отпуская ослабляем штуцер, ручка проседает, тормозуха выливается.
  Не отпуская ручку закрываем штуцер и только тогда отпускаем, делаем следующее нажатие...
  Повторяем этот цикл пока у Вас не перестанут идти пузыри и вы не почувствуете что на ручке есть усилие.
  Долейте тормозуху в бачок до уровня. Уровень - это не по края, а на 3/4 от низа контрольного окошка, если налили лишнего - отсосите шприцем.
  Если тормозную жидкость давно не меняли, то следующая смена у Вас через 1000 км.
  А в нормальном цикле можно менять в начале - середине - конце сезона.

7. Система зажигания

В моем мотороллере при покупке стояла свеча NGK марки BPR6HS , необходимо выкрутить свечу и проверить зазор, наличие кольца прокладки, оценить степень износа и нагара. Приобретите вторую такуюже свечу и возите с собой про запас. Смена свечи каждые 6000 км.

8. Двигатель в целом

При пуске на холодную в общем шуме работы двигателя слышен лязгающий металлический стук (не очень громкий), как будто одна плохо прикрученная железка молотит по другой. Звук я назвал бы лязгающим металлическим, на звон не похож.
На холодном движке очень заметен, мы когда его завели в салоне, сразу на слух бросилось, но поскольку когда он холодный у него обороты низкие и вибрация в связи с этим, я просто подумал что движок колбасит и железка об железку бьет, тем более что за 30 сек звук стихает, а через 2 минуты пропадает совсем (при этом холостые обороты за счет прогрева поднимаются).
А так в целом мотор нормально работает, тянет, при изменениях оборотов на прогретом двигателе никаких стуков и посторонних шумов не наблюдается.
Сейчас думаю над тем, что может вызывать этот стук. Как найду причину обязательно напишу. Если вы мне можете подсказать, напишите на почту (адресс вверху страницы)

(так и не нашли причину, но у многих Лидов и Тактов это бывает. Почему? Пока никто не знает...)

9. Проверка вариаторного отсека и ремня

Открываем крышку вариатора (она находится с левой стороны двигателя). Для этого откручиваем и снимаем ножку кик-стартера. Затем ослабляем болты по периметру крышки (выкручивать не обязательно). Отделяем аккуратно крышку, стараясь не повредить прокладку.
Производим контроль толщины ремня троекратным измерением штангенциркулем, также проверяем и его состояние. Новый ремень должен быть толщиной 17,5 мм. Если износ ремня достигает 16,0 мм, то этот ремень уже пора заменить, так как это отражается на максималке скутера.
Также необходимо очистить внутренности вариаторного отсека от грязи, пыли и резиновых отложений.
Сборка в обратном порядке. Для более плотной усадки крышки на место можно постучать по ней деревянным молоточком. Берегите прокладку!

10. Система охлаждения

Охлаждение у всех Лидочек, как и у многих других скутеров, воздушное. Цилиндр заключен в пластиковый кожух с заборным круглым отверстием сбоку. На валу двигателя насажена крыльчатка, выполняющая роль нагнетателя. Чем быстрее обороты двигателя, тем интенсивнее происходит его обдув и охлаждение. Хорошему охлаждению способствют чистые ребра цилиндра и крышки цилиндра.... Поэтому, коль уж полезли под пластик, необходимо убедится в чистоте ребер охлаждения.
Кожух конструктивно состоит из двух частей, которые сочленяются между собой защелкой в верхней части. С другой стороны половинки кожуха крепятся к картеру на винтах.
Чтобы полноценно снять кожухи придется вывинтить свечу и отсоединить глушитель, чего мне делать в рамках ТО не хотелось, поэтому я просто вывинтил свечу, отвернул болты крепления половинок кожуха к картеру и расстегнув защелку раздвинул половинки кожуха для визуального осмотра цилиндра.
Цилиндр состоит из двух частей: сам цилиндр и крышка цилиндра. При осмотре сразу бросается в глаза разность в окраске между этими деталями. Дело в том, что цилиндр имеет чугунные ребра и поэтому имеет черно-розоватый оттенок, крышка цилиндра аллюминиевая и имеет металлический окрас. В любом случае нужно очистить ребра, если они загрязнены и собрать кожух обратно. Иногда под кожух, как в пылесос, может набиться различный мусор, его нужно удалить. Вот и все что касается системы охлаждения в рамках ТО.

Meta tag:  honda, lead, af,  48, 50cc, ремонт, обслуживание, то,  настройка, скутер, мопед, мотороллер, хонда, лид, леад, двухтактная, аф48, аф 50, аф, af48, где купить запчасти, тайвань, япония, бу

 

 

++_+_+_+_++_

 **********************************************

Meta tag:  honda, lead, af,  48, 50cc, ремонт, обслуживание, то,  настройка, скутер, мопед, мотороллер, хонда, лид, леад, двухтактная, аф48, аф 50, аф, af48, где купить запчасти, тайвань, япония, бу

 

 читатели пишут: 

Замена сальника помогла. 
И сальник стоит со стороны варика утоплен на 1-2 мм., а со стороны гены примерно на 5 мм (аф-48). Со стороны варика места хватит и для 4-х сальников. Кстати, я размера нужного не нашел ставил шире на 0,5мм. Еще боялся, что места не хватит....

 Так же подшипники коленвала SEE у меня стоят и многим ставил ходят хорошо и цена нормальная .
Ролики как тебе уже подсказывали подбирают индивидуально по весу для каждого скутера . У меня для своего леада ролики есть всех возможных весов которые можно поставить на мой мотор и в зависимости от того какой ремень и насколько он изношен я подбираю ролики . Но по моим наблюдениям на леад 48 й оптимальный вес роликов по 10 грамм , 8,5 грамм маловато будет как по мне . Ролики ставлю SEE , Koso и еще Scooter M понравились .
Цилиндр оригинальный японский под расточку найти не проблема и цена не будет высокой так как это не редкий цилиндр . Самый лучший вариант это родной цилиндр расточит и поставить поршень Vland . Если брать поршневую новую то фирм SEE(но только тайванская ) , SPI, Vland . Последнее время мне понравились цпг SPI , в отличии от других на этих цилиндрах с завода хорошо обработаны фаски окон . Окна хорошо отлиты и сточены острые края и ходят эти поршневые не плохо .

Цилиндры SEE и MSU очень похожие , почти один в один сделаны . Vland визуально по обработке цилиндра тоже примерно тоже самое и качество самого чугуна сомневаюсь что лучше . Наилучшие отлит и обработаны цилиндры SPI ! Поршни самые лучшие это Vland . Поршни остальных перечисленных фирм считаю практически одинаковыми как по качеству так и исполнению . Возможно что все они делаются на одном заводе . Если не ошибаюсь то кольца у них взаимо заменяемые и стопорные кольца у них в одинаковые красные пакетики запечатаны .
Вообщем SEE , SPI , MSU это поршневые нормального качества по средней цене . Vland будет чуть дороже остальных .
Цпг тех фирм что идут дешевле выше перечисленных в большинстве случаев полный шлак . Так же Цпг которые вообще без названия упакованы в без именную коробку и самые дешевые вообще не советую покупать . Такие цпг не то что плохо ходят , а и просто могут быть настолько похабно сделаны что даже выхлопную прикрутить не получится . Был у меня такой случай

По поводу скрипа и других звуков передних тормозов: как писал Циник, открутить ослабить гайку оси колеса, выжать тормоз, и закрутить, не отпуская тормоз, может отцентруется, или по проще, давишь сильно на супорт, что бы приутопить поршень, после чего отттормозится, будь осторожен, педаль может провалится, зависит насколько поршень утоп.. Такая неприятность у меня бывала, точный диагноз дать сложно, но по какой то причине колодки не хотят центроватся, после притапливания поршня, а иногда и не единожды, проходило. Я тебя понимаю, неприятное очущение, когда катишь скут или медленно едешь.


Совет бывалого: На скутере колеса бортирую и качаю самостоятельно . Безкамерка накачивается обычным автомобильным насосом налегке только вдвоем , если покрышка не совсем убитая и не очень старая . Один раз поехал в г. Запорожье к куму в гости еще в 2007 году на первом своем скутере дио 18 и по дороге пробил скат в нескольких местах . Клеить уже смысла не было так покрышка была уже затертая и старая .На следующий день пока кум был на работе купил в магазине новую покрышку Kenda , перед подездом снял с скутера заднее колесо . При помощи отвертки и столовой ложки перебортирывал покрышки 03_biggrin , монтажек не было и шиномонтаж был далеко . Что б накачать безкамеру нужно выкрутить золотник и накачать без него колесо что б покрышка села на диск . Колпачка что б выкрутить золотник тоже не было , у соседей не нашлось . Хотел уже скрутить с припаркованых машин но все были на сигналках , стреманулся . В итоге выкрутил столовой вилкой 03_biggrin . Корт покрышки хорошо намылил и колесо накачал обычным маленьким велосипедным насосом ! Так что без выходных ситуаций не бывает и все можно накачать .


Цитата мастера: как избавиться от окислов на контактах. зачищаешь клеммы, смазываешь солидолом. снизу подкладываешь кусочек войлока, пропитанный маслом моторным. зажимаешь. все, вуаля - окисла не будет



Изготовление прокладок на мото технику высокого качества
Лазерная Резка RemService г.Полтава
Мы занимаемся изготовлением прокладок любой сложности для различной техники и оборудований. Изготавливаем абсолютно все прокладки где есть плоская поверхность и температура не превышает 400 градусов.
Производство прокладок происходит на выкосоточном оборудовании с управлением ЧПУ.
Резка происходит из арамидного волокна(Gambit),которое по качеству не уступает оригинальным образцам. Также изготавливаем , если необходимо из других материалов(пробка, паранит,кожкартон и др.) В нашей базе имеются образцы, которые отсуствуют в продаже на рынке Украины, в связи с тем , что мастерские обращаются иногда после того, как не смогли найти требуемую прокладку в базах интернет магазинов.
Срок изготовления 1 день.
Цена 0,35 грн. за кв. см. Точность реза 0,02 мм
Партия любая, от 1 штуки.
Доказательство качества наших изделий - Это постоянно растущее количество новых партнеров, мастерских, мастеров и конечных потребителей. Мы совместили три несовместимые вещи как цена + качество + быстрота изготовления!
Видео процесса : https://www.youtube.com/watch?v=ilxBC5RA5ns&f
eature=youtu.be

тел. (050) 728-61-95 (Viber),
(098) 268-50-57
Наш сайт: https://bolt.in.ua/
++_+_+_+_++_